伦敦时装周，俭朴风的终结
伦敦电 — 首相戴维•卡梅伦（David Cameron）的治国口号或许就是俭朴，而看看近来选举活动打出的标语：“我们要在财力许可的范围内继续英国的建设发展”、“让我们的经济继续繁荣发展”，英国保守党派托利党（Tories）的竞选主题也就略见一斑了。不过，英国时装设计师似乎并未接收到这一讯息。或者说，他们接收到了，但却并不赞同。（他们并非唯一秉承这样观点的人。）
事实上，他们不止口头表达了自己的立场，还用实际行动表达了自己的这一看法。
上周二结束的伦敦时装周（London Fashion Week）通过时装秀，简洁有力地对减少一切、降低预期这一整个概念提出了反对。采用极简主义、在时装设计上克制约束，去除不必要的装饰、只留下必要的设计——忘了这些概念吧，毕竟，时装本来就不是必需品，干嘛还要假装它是呢？
想一些新颖的点子、布料和打破常规的设计，然后把它们统统用到时装设计上来吧！虽然下面这些时装秀有些是我根据网上的图片评论的，有些是我亲自到场看的，但它们无一例外都传递着这样一个信息：为更多的设计元素欢呼庆贺吧。
安雅•希德玛芝（Anya Hindmarch）这一季的设计作品充分展现了她那独具特色的高级幽默（比如她在皮包上印上了道路施工的标志，嵌花外套上则印有“Stop”、“Go”的字样和方向箭头等等）。此外，她还在这一季推出的时装配饰中添加了羽毛、编织品、睡衣风的元素。如果说希德玛芝的设计明目张胆地张扬了自己的立场，那么玛丽•卡特兰佐（Mary Katrantzou）对所谓“空虚恐惧感（horror vacui）”的进一步探索则是用暗喻的手法表明了自己的态度。“空虚恐惧感”是一个艺术创作上的术语，指的是“用细节填满某个空间或者某件艺术作品的整个表面”。
据说亚里士多德（Aristotle）曾经说过，世界没有虚空。显然，这也是设计师们所遵循的原则。
卡特兰佐（你可以在本文较靠后的地方看到她设计的时装）推出了优雅整洁的法兰绒长裤、模压衣料质地的 T 恤和华丽的双色锦缎粗呢外套，还在时装设计中大量运用了锦缎、透明褶边和方形的 3D 数码图案。她向我们同时展现了两种时装：一种设计繁复华丽，另一种则采用了先进的技术剪裁制作。此外，她也在探求用装饰连接过去和未来的方法。卡特兰佐也有过一些难以付诸现实的想法，比如她曾想过用透明塑料做装饰短裙，但似乎衣服上加上了这种设计以后，人基本上就没法坐了。不过没关系，时装秀上新颖闪光的设计已经够多了。
克里斯托弗•凯恩（Christopher Kane）秀场上，首先出场的模特身上一袭使用电动缝纫机制作的黑色豪华天鹅绒时装剪裁相当精良得体。接着，拼接半透明雪纺的鳄鱼纹丝绸长裙、银线紧身编织衫、闪亮的蓝绿色和樱桃红波点锁子甲长裙也轮番登场。凯恩还在时装秀中展出了一系列蕾丝花边长裙，长裙上印有一对男女的“人体素描”抽象轮廓图案，这对男女以各种方式在长裙上极尽缠绵。还有模特身着一袭透明硬纱收腰裙装出场，远远看来，裙子上的蓝黑色金属装饰丝线好像勾勒出了一个个花体字母，但走近一看，那些金属丝线勾画的不过是模特从衣料下透出的裸体而已。
克里斯托弗•凯恩（Christopher Kane）的系列时装中有一些饰有蕾丝花边，上面印有人类肢体的抽象拼贴画。
虽然听上去有些奇怪，实际上也确实有些奇怪，但在时装秀中出现的大多数裸体的确都与情欲关系不大，那不过是一种表现时装的外在形式。当然，从这种“不简单”的思想引申出来的设计里，还有（带着爬行动物印花的）马海毛网格开襟外套，或者在衣服上印上闪电图案，只不过这样做虽然更容易让人接受，但却乏味了许多。也有一些设计师选择响应政党的号召，简化时装设计（他们中有些只是让服装设计不那么夸张，而另一些则确实将时装设计得很简单）。而从这些设计师推出的时装中，我们也可以看到，此次时装周并非是想在豪奢和简朴两种时装设计中找寻一个折衷点。
服装品牌 Peter Pilotto 的时装设计极富现代气息，其设计师彼得•皮洛托（Peter Pilotto）和克里斯托弗•德•沃斯（Christopher de Vos）实验性地减少了多余的设计元素，只在时装上运用了蛇的图案和梯子状的条纹图案。而约翰森•桑德斯（Jonathan Saunders）则以“和我一起飞（Come Fly With Me）”为主题，展现了 1960 年代常见的方块几何图案以及 A 字裙。衣服不错，但并没有达到令人满意的程度。[托马斯•泰特（Thomas Tait）的时装秀也是如此。他推出的时装设计理念含糊不清，几乎所有时装都是黑色的，有些添加了些皮革、皱褶的元素，裤子则是翻边折扣的。很难说他在 T 台上所展现的到底是什么。]
这个月早些时候，卡梅伦打出“在财力许可范围内继续建设发展”的标语后，@Chiller 在推特上说：“哦，戴维，大胆地去做（更多）梦吧。”桑德斯等人的时装秀问题的症结也正在于此。
而加勒斯•普（Gareth Pugh）（你可以在网上看到他的设计）做到了这点。此次正值其自有品牌十周年庆，他携一系列全黑时装重回伦敦时装周。这套时装夸张地赞颂了女皇战士，在其极简主义的设计风格下又极尽夸张之能事。从棱角分明的披肩和阔脚裤，到皮质束腰外衣和亚马逊女战士护胸甲，再到伊丽莎白时代的蓬蓬长袍和用根根竖起的毛发或者说塑料管制成的凶悍裙装……这真不是在开玩笑，加勒斯•普的设计百无禁忌。
乔纳森•安德森（Jonathan Anderson）做到了这点。他的服装设计品牌 J.W. Anderson 此次推出的系列时装带着些 1980 年代的味道。登场的模特身着巨大的宽身束腰甲克，套着粗呢条纹灯芯绒长裤或者有着边扣的巨大短裙，脚踩咯吱作响的皮靴。（从电脑屏幕上看来，“巨大”这个词确实让人印象深刻）在如今这样的经济环境下，时尚界复古风大行其道。在这些形形色色的复古时装中，1980 年代这贪婪的十年（Greed Decade）的复古风对特定的一代人而言具有特别的吸引力。也许这并非一个巧合。就算 J.W. Anderson 此次的时装设计走的不完全是复古路线，至少我们可以说这一系列时装有这样的复古设计理念。这些设计折射出了一种相当令人敬佩的大胆的时装设计理念，甚至其中有些设计胆大妄为得不那么讨人喜欢（大胆得让人羞于承认自己穿着那些衣服走了秀）。
艾尔丹姆（Erdem）也做到了这点。他用杂志、酒水车和边角都有些老化腐坏了的老照片重新设计装点出了一间 1950 年代风格的起居室作为 T 台秀场。罗宾•布朗（Robin Brown）设计了起居室的布景。去年秋天，他在伦敦高端艺术展览弗里兹大师展（Frieze Masters）上展出过类似的作品。
T 台设计如此复古，艾尔丹姆推出的系列时装也不例外。此次，艾尔丹姆采用了传统面料，使用了珠宝般熠熠生辉的锦缎面料，并用钩针编织的花边和小巧的花卉图案作为点缀。服装的款式也尽是单排钮束带外套、A 字裙以及礼服长袍这样的经典款。但设计师同样也在时装中糅入了复古以外的其他元素。设计师将时装的摺边设计成破破烂烂的样子，采用现代针刺棉技术将驼绒染成了金色，故意做旧粗花毛呢，在时装上添加了大量会随模特走动而晃动发出簌簌声的丝线，还在少数几套时装上插上了鸵鸟毛。看到模特身穿凸条高领紧身针织衫、针织衫的下摆消失在及地蕾丝长裙里款款走来时，我们中大多数人脑子里就只剩下一个念头了：好酷、好浪漫！
洛克山达-埃琳西克（Roksanda Ilincic）在羊毛裙装上运用了类似地球地势的曲线，大片大片的玫瑰红、海军蓝和巧克力色填满了这些曲线。厚实的大块皮毛也在她此次的设计中出现了。而西蒙娜•罗莎（Simone Rocha）（你可以在网上看到她的设计）则以艺术家路易斯•布尔乔亚（Louise Bourgeois）为出发点，采用锦缎和薄纱作为主要面料，设计了许多厚厚的天鹅绒小花纹路女式衬衫，时装的边缝上则缀以锦缎、流苏、珍珠和蓬松皱边。其实，不论埃琳西克还是罗莎，他们设计制作的这些精巧美丽的时装背后所传达出的理念，从某种意义上来说都是相通的。
巴宝莉•珀松（Burberry Prorsum）的克里斯托弗•贝利（Christopher Bailey）时装秀结束后，贝尔在后台说：“人们应当更加重视那些要花时间慢慢去做才能做出来的东西。这主意我喜欢。”大概，身兼巴宝莉 CEO 和创意总监的贝利现在并没有很多时间可供挥霍。（事实上，在这个始终充满变数的时尚界，大多数人都没有太多的时间。）但是贝利说：“在这样一个数字时代，什么东西的节奏都很快，但有些东西却要花时间慢慢去做才能做出来，我很喜欢时装带来的这种矛盾感。我想要设计一些让人用手摸到后，心里会涌起一丝感动的东西，想要设计一些歌颂手工艺的东西。因为我们设计师付出了那么多的心血，但通常人们却看不到我们所付出的心血，而我希望人们能看到。”
人们会看到的。流苏山羊皮小斗篷、紧身束带锁缝拼接短上衣、长毛绒或者豹纹夹克衫、扎染印花 A 字儿童连衣裙、饰有长长的蕾丝边的新纪元运动时代（Age of Aquarius）风格刺绣高腰连衣裙（修腿过膝长靴和拼接流苏山羊皮水桶包让这一风格的衣服尽量免于陷入老套）……人们能从这些时装中感受到设计师所付出的心血。贝利说，这一系列时装是他所做过“人力手工强度最大的时装之一”。
尽管奢华嬉皮风格的宽松短衫和巴宝莉一贯以来较为优雅沉稳的设计风格并不相符，但是它确实从手感面料上为这一品牌带来了更多的可能性。不管怎么说，从山姆•史密斯（Sam Smith）、卡拉•迪瓦伊（Cara Delevingne）、卓丹•邓（Jourdan Dunn）和凯特•摩斯（Kate Moss）等一干出席人等的反应看来，至少他们是喜欢这一设计的。
