乔治培诺帝国时期珠宝,英国购物指南微信公众号文章

维多利亚时期的珠宝可划分为三个不同时期。维多利亚早期或“浪漫主义”时期、维多利亚中期，即“伟大”时期以及维多利亚晚期或“唯美”时期。服装及个人饰品的诸多风格来来往往，但所有这些仍然可以归类为“维多利亚”风格。通常之间的过渡并不明显或者突然 – 这由于人们的喜爱变化较慢，致使多种风格并存。图案及宝石的选择可能在一个时期或另一个时期比较典型，但不可避免会贯穿整个维多利亚时期。

乔治培诺钻石围镶欧泊黄金胸针及吊坠

从上一代传下来的家族珠宝会被拆分，或与更新潮的珠宝合并组合，融合两个不同时期的风格。大型珠宝会被缩小或简化，当作他用。比如，胸针的一部分制成了戒指。在欧洲，统治家族往往定下珠宝时尚的格调和风格，1837年18岁加冕的维多利亚女王则印证了这一点。维多利亚女王对珠宝情有独钟。在整个在位期间，女王对珠宝设计的影响深深地根植于诸多设计风格。珠宝首饰的质量取决于客户本人消费水平的高低–佩戴在外标榜财富和价值的珠宝并非总能反映珠宝的高品位和设计。

乔治培诺弧面红宝石黄金镶钻胸针

人们形容维多利亚早期这些年的艺术和时尚充满着浪漫或感伤，反映了年轻的维多利亚女王的青春、恋爱和婚姻。浪漫主义时期的维多利亚女王婚姻幸福、家庭生活快乐。这个时期的珠宝有着复杂而精细的雕刻、细腻的珐琅工艺及蛇形设计。

乔治培诺42颗钻石白金星星胸针及吊坠

维多利亚早期钻石和珍珠稀有而且昂贵。十九世纪七十年代钻石矿首次在南非开采, 钻石只有富人才能够负担得起。除极少数钻石以外，十九世纪中期的钻石大多来自冲积矿床，为多面玫瑰切割，或者垫型切割或者方形垫型切割。直到维多利亚晚期因采用了用钻石切割钻石的技术，钻石才可以切割成真圆的形状。但当时也有很多代品供中产阶级选用。镶嵌的细粒珍珠常用来衬托珠宝首饰。在此之前的珍珠是用马鬃将其缝合在珠宝首饰上，而不是镶嵌在珠宝首饰上。

乔治培诺祖母绿钻石戒指

从土耳其采购的小绿松石珠子大部分原产于波斯，不含斑晶，呈淡蓝色。琥珀、象牙及粉红珊瑚经打磨雕琢后镶嵌在珠宝首饰上。通常经过琢面的红色和绿色的石榴石仍然备受欢迎。这种红色没有后来流行的红色至红褐色的波西米亚镁铝榴石颜色来得鲜艳，透明、和耀眼。以往备受钟爱的天然珍珠、红宝石、蓝宝石、祖母绿、紫水晶及黄玉继续受到人们的垂青。现代切面的要求与过去的不同，要考虑让光线穿过宝石；以前则考虑如何让光聚焦到宝石上，为此会将许多种色彩的宝石衬箔或背面封装。如今，衬箔或背面封装往往成为宝石仿制品的标志。

乔治培诺黄金镶嵌弧形雕刻5颗红宝石戒指

另外，切面的宝石镶有底座、凹槽或镶爪。珠宝宝石及其镶嵌方式成为确定其制作年代的主要线索。当你觉得一款维多利亚珠宝首饰上镶嵌的宝石‘不对’时，这说明这款珠宝要么是仿制的，要么是‘合成’的。诸如变石、碧玺、赤铁矿、亮蓝色的黄玉（经热处理）与坦桑石等都是维多利亚早期的珠宝商不使用的。

乔治培诺维多利亚时期黄金镶嵌半宝石手链

维多利亚和阿尔伯特于1848年在苏格兰购置了巴尔莫勒尔庄园。苏格兰风格影响到珠宝首饰。典型的十九世纪苏格兰胸针常常镶蓟或将松鸡爪镶金或嵌银。有些也镶嵌烟晶。这种在苏格兰高地发现的宝石通常为茶色透明石英。现在已经没有真正的烟晶，取而代之的通常为黄水晶或茶晶。维多利亚女王热爱苏格兰和所有苏格兰的东西。女王对其斯图亚特先祖的推崇以及沃尔特斯科特爵士的小说使得苏格兰珠宝成为时尚饰品。镶有苏格兰玛瑙和碧玉（苏格兰鹅卵石）的珠宝首饰风靡整个英格兰和美国，但在阿尔伯特1861年去世后这种风尚逐渐衰退。

乔治培诺法式椭圆形多彩宝石浮雕

多彩宝石浮雕的雕刻在十九世纪初再度流行。这门艺术早在公元前就已存在，后来逐渐消失。但多年后得以复兴，部分要归功于拿破仑波拿巴及教皇。过去人们佩戴的多彩宝石浮雕珠宝首饰形式各异，如今最常见的则为多彩宝石浮雕胸针。年代较久的多彩宝石浮雕通常以神话为主题，另一种流行的主题是“井边的瑞贝卡”，取自意大利画家卡洛马拉塔（Carlo Maratta）的油画，描绘的是《旧约》中的一个片断。

1870年乔治陪诺珍珠钻石耳环

黄金和玫瑰金是浪漫主义时期的宠儿，铂金很难打造，银在当时并不流行。大部分浪漫主义时期是于美国加州、南非和澳大利亚淘金热出现之前。因此，黄金仍为稀有金属，进而价格也非常昂贵。维多利亚早期的黄金首饰都在18克拉或以上。除了继续使用旧标准规定的18、22克拉黄金以外，1854年通过的法案还允许金匠使用9、12或15克拉的黄金。这就意味着更多的人们能够负担得起黄金首饰。12克拉及15克拉的标准最终于1932年为14克拉的黄金取而代之。并不是所有的黄金首饰都刻有纯度印记，但如果你看到一个不到18克拉的印记，可以相当肯定它的年代在1854年之后。钻石几乎都是镶嵌在白色的金属上，以此来增强钻石的美丽。

乔治培诺钻石与珍珠镶嵌黄金胸针及吊坠

与维多利亚时代息息相关的一种珠宝首饰风格为‘头发珠宝’。尽管这种风格大致出现在乔治时代（十六世纪流行于瑞典），却在浪漫主义时期的感伤中流行。有时候，来自逝者的一绺头发，被认为是哀伤珠宝。有时候，它只是爱情的信物。不同的图案具有不同的含义，玫瑰象征着爱情或希望；蝴蝶象征着人生的三个阶段 - 出生、死亡和复活。有些样式简单朴素；有些极其复杂精致；甚至发现有些表链也是由人的头发编成。现代有很多人觉得阴森可怕，而另外一些人却觉得心醉神迷。手中拿着保存完好的200多年前去世的某个人的一部分，这种情况并不是经常发生。

“浪漫主义时期”包括许多精美细致的珠宝首饰，充满了浪漫风情。‘伟大时期’则为我们带来了较为浓重的设计，在大多数人眼里这种设计才是典型的维多利亚时期的设计。维多利亚中期展示的珠宝首饰无论是白天或晚间佩戴的设计都更大胆、更鲜明。

维多利亚时期占主导地位的两种流行设计是金银丝（Cannetille）和雕金（Repousse）工艺。这两种风格虽然贯穿整个维多利亚时期，但主要风行于1850年以前。金银丝工艺深受刺绣工艺的启发（Cannetille是法语，为刺绣的意思），将捻在一起的金线缠绕进精致的设计，经常是固定在冲压的设计上。拿破仑战争后黄金极其昂贵且供不应求。以金银丝打制的珠宝首饰看起来很大，但使用的金属却很少。到十九世纪二、三十年代金银丝珠宝首饰在整个欧洲随处可见。雕金是古代的一种金属加工工艺。制作时首先用一个特制的三维模具做成可延展的金属。然后，从反面反复精确地捶打，制成所要的装饰图案。

雕金工艺历史上的一个典范就是图坦卡蒙的木乃伊面具。面具的大部分就采用了这种工艺，这个面具的大部分就是由单张黄金打制而成。意大利的考古发现也再现了古代这种工艺的珠宝首饰典范。伊特鲁里亚工艺是将一粒粒小小的金属球堆蔟在一起（也称粒状化）来装饰物品的表面或者边缘。十九世纪六十年代由于黄金的供应增多，实金珠宝首饰重返时尚。“佛洛伦萨”亮面与暗面珠宝首饰备受欢迎。

正如维多利亚女王的个人品味影响了当时宫廷贵族的服饰，同样她也引领了大众的时尚。事实证明这对十九世纪下半叶的珠宝行业起到了灾难性的作用。继她的母亲和阿尔伯特王子在1861年去世后，维多利亚女王孀居隐退直至1901年去世。美国和大英帝国的时尚紧随其后，昔日白天佩戴的金光闪闪的珠宝戛然而止。取而代之的哀悼期珠宝首饰风行成为男女士普遍佩戴的珠宝首饰。

维多利亚时期日益严肃的道德影响致使一些最好的珠宝商几近破产。他们中的一些最终恳求亚历山德拉公主，即不久继位的英王爱德华的年轻妻子在公众场合佩带当代奢华珠宝首饰以帮助扭转这一趋势。

在英国，工艺美术运动业已生根发芽，威廉莫里斯的名字家喻户晓。时代在变革。回首维多利亚时期，由于维多利亚女王异乎寻常的超长哀伤期，收藏家们常认为这时期的珠宝首饰色彩深重、肃穆。正如我们在过去的三篇文章中所讨论的，事实远非如此。维多利亚女王1901年去世后，国王爱德华和王后亚历山德拉将继续引领新时代珠宝首饰与时尚的潮流。