定制一件服装的过程，对于那些老牌定制店铺来说，有时更像是一个诺言的交换过程。这个诺言简单而郑重：既然你选择了这里，我就要用完美和满意回报于你。而这完美和满意意味着：唯一、合体、舒适，以及做工精良。

 伦敦Anderson&Sheppard店，来自英国的老街做派

作为老牌的英国定制服装店，Anderson&Sheppard的绝妙技术体现在它甚至可以按照客户的要求用报纸做布料剪裁出一套合体西装，而且客户可以放心地穿着它赶赴派对。

如果想要一件Anderson&Sheppard的西装外套，就必须经过至少27次不同身体部位的量体，从而得到属于你个人的制衣数据。今年搬到新址的老店设计了开放式制衣间，所有客户都可以亲眼看到服装剪裁、缝制的过程，但除此之外，什么都没有改变。

“我们是Savile Row这条街上唯一一家仍然保留全定制模式的店铺，没有成衣出售、没有半定制服务，更没有品牌连锁，我们的服务甚至没有超越国界。”量体师傅一边娴熟地为客人量体，一边解释道。他身边的工作人员将所有的量体数据记录在了一个皮面的本子上，那里面同样记录着其长期客户查尔斯王子、美国舞蹈家阿斯泰尔等众多王室名流的资料。

一旦经过量体，所有的数据将通过剪裁师傅的手变成几片1:1的纸样，作为Anderson&Sheppard的客户，这些纸样将被永远保留在店里，如果客人有新的定制需求，它们就会再次被派上用场。

“Anderson&Sheppard的西装经得起时间考验，无论是风格还是耐用性！”约翰·希契科克说，“一件10年前的西装也可能被认为是件新西装。”事实上，3年前查尔斯王子在迎娶卡米拉的时候，就选择了Anderson&Sheppard在13年前为他定制的那件西装。

 上海W.W.Chan&Sons店，红帮精髓

在W.W.Chan&Sons上海茂名南路的店铺，曾经出现过数十名保镖威严护卫在外的场面，而里面身份显赫的客人，一次就定去了数十套西装。

上海的茂名南路是一条颇有情调的街道，在路东一侧，如今聚集了很多高级定制店，很有一些小Savile Row之势。W.W.Chan&Sons的店铺就坐落在茂名南路与淮海路的交口处。年近六旬的陈家宁是W.W.Chan&Sons的第二代传人，如今他把父亲的事业重新拓展回了上海。每天，陈家宁都会准时地出现在这里，穿着考究的西装，衬衫、领带都打点得一丝不苟。

虽然店里现在有另外3个裁缝师傅负责量体试衣，但当一些熟客和贵客临门的时候，他还会亲自为他们量体。“现在上海的店铺中，客人50%是在上海工作、生活的外国人，大多是商人。另外50%的客人则来自全国各地，他们对着装品位有一定的要求，也有一个定制的观念。”可以随时转换英语、粤语、普通话的陈家宁，有着略为夸张的动作和表情，但却传递出一种令客人充分信任的真诚，就像这个小巧而精致的店铺，你可以在这里迅速找到尊重、信赖和舒服的多重感觉。

上个世纪的旧上海，黄浦江边聚集了一批裁缝，他们自幼学徒，经过几十年的严苛训练，技艺炉火纯青，各方名流才俊无不以能穿一件他们制作的衣服为荣。因为这些人大多来自宁波的鄞州、奉化一带，上海人就称这些人为“奉帮裁缝”，因为吴语“奉”、“红”同音，因此最后演变为“红帮裁缝”。

在这群来自宁波的裁缝中间，有一个叫做陈荣华的，他在14岁的时候来到上海生利洋服店当学徒，当时接触了不少外国顾客，懂得了西装行业中常用的英语词汇，同时也学到了一些经营之道。1943年，21岁的陈荣华以优异的成绩毕业于上海市西服工艺专门学校。

1950年，他辗转到香港，在九龙开办了洋服工厂，当时的客人大多是外籍商人。随着生意的日渐兴隆，陈荣华开始每年去纽约、华盛顿、芝加哥等美国大城市主动拜访老客户，接回了一批又一批的名流商贾的订单。从此，W.W.Chan&Sons也以手工定制优质西装而闻名。1967年，15岁的陈家宁开始跟随父亲学习西装裁剪、打样等工艺，7年学成之后，才又到美国南加州大学商业管理专业学习。大学毕业后陈家宁依然做起了裁缝，1982年父亲退休后，正式将店号交给了陈家宁。

“我们的面料都来自世界著名的品牌，如杰尼亚、Scabal、Holland&Sherry、Cerruti 1881等等。而且我们的最大特点就是在完全保证高品质的情况下可以快速交货。对于那些忍受不了漫长等待的客人，我们会在5天之内完成所有的定制流程，让客人满意地穿上新衣。”陈家宁此时的脸上充满了自豪与自信。

 巴黎Charvet店，国宝级裁缝店

极富传奇色彩的品牌历史和精致卓绝的传统手工，以及多达28项细致入微的量身工艺，皆让全世界的王公贵族、富豪商贾为之狂热，就连裁缝出身的可可·香奈儿也一定要把Charvet的男士睡袍作为送礼的首选。

Charvet衬衫定制店由Christophe Charvet先生创立于1838年。在那个时代，法国裁缝店的经营方式是带着布料样本拜访客户来争取订单。为了满足客户的广泛需求，Charvet采购了种类相当多的布料，不过要带着这么多的布料样本拜访客户就成为一件头痛的事情。因此，他就逆向操作，请客户上门来挑选布料并定制衬衫，加之Charvet卓绝的制衣工艺，终于开创了让绅士们来店里定制衬衣的先例。

走进Charvet有5层楼高的美式建筑风格大楼，14世纪的家居装饰风格保留至今，黑色木漆家具、9盏一米多高水晶吊灯、东方风情的摆设、令霸道而尊贵的气息一点点地蔓延开来。一楼大厅陈列的都是Charvet经典的领带或领结系列。而二、三楼则是专门服务于衬衣及西装定制的作坊及面料博物馆。

Charvet在距巴黎开车2小时外的Saint Gaultier小镇上还有一个工厂，每一件衬衣都严格地由一位女工负责除了上纽扣和熨烫之外的所有制作工序。而定制衬衣上的每颗纽扣都来自东方的上等珍珠贝母。当然优质的定制衬衣并不是靠着这些珍珠贝母所决定的。

当客人决定定制一件衬衣时，整个过程从第一次量体开始大概需要4个星期的时间。第一步是要选择适合的面料。当客人来到二楼的时候，都会被号称拥有6000多种不同款式及颜色的面料博物馆所震慑住。这里专门负责为客人量身并负责制作纸样的老员工米歇尔会耐心为客人介绍定制的过程，客人可以选择完全定制或者半定制。

同时，客人的周身数据也是决定衬衣定制成功与否的关键所在，如果不是特殊丝绸类质地的面料，一般一次详尽的量体就足够。不过可不能小看这多达28项的数据，除手表的厚度外，你还将被礼貌地问到，平时扣扣子的习惯，佩戴什么样子的领带或是领结，穿什么颜色的西装，你的生活方式等等一些貌似和穿一件衬衣没什么关系的问题。

接下来客人还需要有一次试衣。根据客人的数据，米歇尔做好纸模，再照着模型用白棉布做出一件成型衬衣给客人试穿，记录下要改动的地方，如果是第一次来店里的客人，Charvet会给客人另一次成品试穿的机会，以修改掉最后不完美的细节。这样4个星期里，你就完成了人生一次重要革命，从此走上衬衣定制的不归路。

 德国汉堡的Kiton店，上世纪的秘密

在德国汉堡的Kiton店，客人透过镜子看见自己在设计前卫的21世纪店铺里量体、甄选面料，但他们看不到的是，裁缝为客人定制服装所遵循的一切依然停留在上个世纪。

Kiton店里的布料都非常有名，但客人总会毫不犹豫地选择Kiton拥有专利的纤维直径为14微米的面料，因为那个曾经发生在Kiton所有店铺的疯狂故事几乎被每个客人所熟知。Kiton品牌的家族传人Antonio De Matteis不止一次地把这种布料做成的西装折叠、揉搓甚至踩踏，随即又像变魔术一样将衣服优雅地一抖，它就像刚刚熨过一样的挺括。如果这魔术有秘密？就是来自Kiton的上世纪手艺。

布料要越薄越柔软才会越有弹性，Kiton同世界上最好的布料厂商合作，不仅研发生产出了纤维直径为14微米的面料，更开发出比头发丝还细的纤维直径为11.9微米的面料。用这种面料缝制一件西装其重量还不足500克，轻薄透气的同时，因为经过了11个步骤的手工整形熨烫——老式的金属熨斗、取自那不勒斯当地的泉水并由Kiton自行设计的净水系统净化，以及不下50次的熨烫，因此可以呈现持久衣型。

一件Kiton西装包括许多道传统制作工艺，而在Kiton雇佣的300多名裁缝中，并不是所有的师傅都有资格处理这些工艺细节。比如独特的五片缝制领子、“那不勒斯式袖口”以及“那不勒斯式的肩袖”都是需要至少超过20年制衣经验的大师级裁缝才能完成。

因为手工针脚的弹性，可以让客人在穿着衣服时，根据自身的体形有更灵活的调整空间，一旦服装贴合了客人的每个曲线，在Kiton裁缝的眼里，才算是最终完成了服装定制。