雅典向东，是欧洲人都不知的人间天堂,世界旅游画报微信公众号文章

希腊海岛众多，但也许没有地方比阿莫尔戈斯岛更值得上“碧海蓝天”的称号，因为这里正是吕克·贝松那部致敬大海的影片——《碧海蓝天》的取景地。

阿莫尔戈斯岛仍保留着时光凝固的气息，正如港口地图所告诉你的：“欢迎来到阿莫尔戈斯，到了这儿，再也没人能找到你。”

一座孤绝修道院

我对这座偏远小岛的情愫始于年少时看的电影《碧海蓝天》The Big Blue，去年夏天，我终于梦想成真。不得不说，阿莫尔戈斯岛Amorgos可能是最童话的希腊岛屿。幸亏到达那里并不容易——从雅典搭乘近年刚开通的最快的渡轮也要6小时，所以没什么人愿意费这么大劲。

在这座岛屿上消失完全可能，你可以整天出没在大海里，对望着令人倍感舒缓的日落而惊叹。不过那样你会错过藏在山谷里的小村庄、牧羊人灿烂的微笑和飘在云上的小教堂。

每个来到阿莫尔戈斯岛的人——无论潜水者、徒步者、孤独的人或者朝圣者，都会拜访霍佐维奥蒂萨修道院Monastery of Hozoviotissa，这是一处建在海岸绝壁上的建筑奇迹——有8层楼高，进深却只有5米。300米高的悬崖与千年前徒手建起它的坚忍顽强相比，不值一提。

通往修道院的阶梯狭小得几乎要爬行通过。熏香萦绕在镀银的圣像旁；一扇笨重的大门通往锯齿形的阳台，阳台被漆上耀眼的白色，反衬着深蓝色的天空，遥远的天空下是两个小海湾，海水清澈见底，连海床上沙子的纹路和岩石都能看清。

一间欢乐咖啡馆

在阿莫尔戈斯，每个村子都有间Kafenio（一处融合了咖啡馆、杂货店和工人俱乐部的希腊式咖啡馆），比如在欢乐的主镇上有Parvas，它杂乱的后厨提供西葫芦炸鱼丸；在偏远的阿尔凯西尼Arkesini镇上有间Makis，手写菜单上的东西统统不超过€1，唯一的例外是€2的Amstel啤酒；在悠闲的卡塔波拉港Katapola的海边，Prekas也充当旅行社的角色，你可以一边吃着小鲱鱼，一边等待你的船靠岸；而在破败的托拉里亚Tholaria，彩绘葫芦和葡萄酒罐悬挂在Kali Kardia小店的货架上，家传三代的女主人能做出爱琴海最好吃的肉丸子。

英国探险家西奥多 · 本特Theodore Bent在19世纪80年代早期来基克拉迪群岛Cyclades Islands壮游，曾写道：“到了Brytzi却没饮醉的人，就像朝圣者到了圣墓却没有朝拜一样。”小巧的Vroutsi——Brytzi今天的所在地，几乎在本特造访之后从未改变，要享用美味的猪排和欢歌笑语就去Georgalinis酒馆吧。

我走在日光照耀的小路上，毛驴躲在墙根儿的阴凉里。拐上了一条通往有着蓝色穹顶的Agios Ioannis教堂的小路，它立在山顶上，也是俯瞰整座岛屿的瞭望台——卡塔波拉的新月形港口、卡斯特里古老的卫城……

一条小径向大海

岛上的徒步路线被称作“蓝色小径”，也许因为无论你往哪儿走都能看到大海。这些鼠尾草飘香的小路通往一片片隔绝的沙滩——Ammoudi、Mikri Glyfada、Halar、Plakes——都有光滑的岩石供你晒日光浴。

阿莫尔戈斯岛上总共只有4辆出租车，而且直到20世纪90年代中期，柏油路才铺到岛屿南部的Kato Meria。在这里就像身处20世纪50年代，当我开车经过孩子们时，他们会朝我挥手，毛发蓬乱的山羊在路边小憩；在Ston Pyrgo，古老的阿尔凯西尼塔旁有间井井有条的餐馆，玛利亚会用最好的鱼和Patatato（用嫩枝小火慢炖出的山羊肉和土豆）招待你。

最终，道路逐渐消失于卡洛塔里蒂萨Kalotaritissa完美的海湾里。破旧的渔船飘在平展的深蓝大海上，有人在浅海学习潜水，有女孩儿在沙滩上做侧手翻。从这里搭船，在经历了10分钟兴致高昂的乘风破浪后，就能享受到无人岛Gramvoussa的金色沙滩，和一片闪耀着融化了的绿松石般的海面。

一场隐世与入世

不想在阿莫尔戈斯当隐士，也不用担心没去处，这儿多的是咖啡馆和酒吧。在藏在霍拉镇上的Jazz-min，你可以玩西洋双陆棋、喝鸡尾酒；在总被浮云萦绕的兰加达村Langada，你可以在Pergalidi来点儿草药饮品和奶酪煎蛋，背景音将是约翰·柯川的音乐和鱼贩子吹海螺招徕客人的声音混合成的超现实声响。