人生第一次欧洲背包旅,世界旅游画报微信公众号文章

出发时间/2017-07-08
出行天数/16 天
人物/和朋友
人均费用/14000RMB

引言

   知道克罗地亚的名字可能是从98年的达沃苏克开始，当时我还不懂得他的国家刚刚经历了一场战争。
   三年前，我记住了杜布罗夫尼克的名字。去年秋天，我才开始全面了解这个国家。几乎同时，我下定决心。我要在新的一年，去克罗地亚！
   罗维尼的落日，蔚蓝的亚得里亚海，迷情的杜布罗夫尼克，神之向往！
   走进克罗地亚，还因为这里是曾经的巴尔干，铁托的南斯拉夫。
   这次出行，也约上了我最好的兄弟，我们虽然有很多共同的理想与追求，也经常周边游，但七年没有一起出过远门了。同时这是我第一次在欧洲背包旅行，新的旅行，心的远方！

罗维尼

赫瓦尔

扎戈列

普利特维采湖群国家公园

萨格勒布

赫瓦尔

里耶卡

为什么去克罗地亚？

克罗地亚有着迷人的达尔马提亚海岸线，有着美妙绝伦的伊斯特拉半岛，更是有着杜布罗夫尼克这样君临天下的城市。这里被称为欧洲后花园，即使在南斯拉夫时期这里也是欧洲人度假的天堂。同时克罗地亚是前南斯拉夫的一部分，在这里能看到一些昔日社会主义的影子。

克罗地亚语言

很多朋友听说克罗地亚有自己的语言都表示惊讶，但确确实实的存在克罗地亚语。克罗地亚语属于斯拉夫语系，文字使用拉丁字母，和同属于斯拉夫语系的黑山语及塞尔维亚语有很多相似之处。
使用英语可以走遍克罗地亚。服务业的人一般英语都不错，普通人只能简单的交流，上了年纪的人很少会说，但尽管如此也足够了。在伊斯特拉地区，意大利语也是主要语言，道路路牌都是按克语，意语，英语的次序。旅游从业人员中，会说法语，德语的也很多。当地热门景点的解说牌和餐厅的菜单，都是用克，英，德，法，意，俄，6种语言书写的，但次序并不固定，加上有些专有名词拼写差不多，有时找英文容易眼花。

克罗地亚货币及物价

    克罗地亚使用克罗地亚库纳（KN）, 在我们去克罗地亚时（201707），1KN=1.04~1.05RMB。人民币币值较前两年有所下降，之前是正好相反的。
    去欧洲一般都是带欧元再换成当地货币，但是我却一时糊涂带了美元。当时听闻美元趋势不错，换美元更值些。
    让我们忽略的是，在当地换成当地货币必然是结汇价格。美元的汇差要比欧元大很多，带欧元换库纳大概1RMB=1.04，带美元换几近于1.11。中国国内的话，换美元和换欧元正好和克罗地亚情况相反。
很多景点和住宿都可以直接接受欧元，但是并不建议用欧元结算，非常亏。
    克罗地亚的物价水平相对于国内要高很多，再赶上夏季是欧洲人出游的旺季，人满为患，拥挤不堪。七八月旅行的住宿费用比其它季节高30%起，就连门票都涨价了。普利特维采湖和克尔卡的门票在七八月份是全年中最高的要180KN，其余的景点门票虽说一般为20-40KN，但是景点很小，一天安排几个景点，也是不小的开支。
    住宿的话我们以青旅和Guest house为主，全部通过Booking预订，14晚总共花费人均2200多。在赫瓦尔我们能订上最便宜的Guest house也要500多一晚，杜布罗夫尼克的GH要300多一晚。
    餐饮的话，在餐馆里吃主菜一般在50-100KN之间，有的餐馆有附加服务费，但是不用给小费。在超市买大份装的食物和水非常划算，大桶饮料匀下来和在国内买同样分量小瓶饮料价格一致。在克罗地亚，西方人日常餐桌上的食物都不比国内贵，比如面包，乳制品，咖啡，苏打水，冰激凌。所以在克罗地亚乃至整个欧洲，在超市里购买大份装的食物是旅行生活化的最好选择。
   当地公共交通费用长途汽车在每一百公里60-80元人民币，并不便宜。出租车价格比国内高3倍，人多偶尔打车也可以接受。客货混装渡轮比长途汽车便宜些，高速水翼船大概是长途汽车的1.5倍。

克罗地亚交通

     克罗地亚的公路交通非常发达，发车准时。去之前可在Buscroatia【https://www.buscroatia.com/】按日期和线路查询，做到心中有数。即便是7月旺季，也无需提前购票。售票处可能会排队，但一般不会太久。克罗地亚的大巴不是只从一座城市到另一座城市，很多车次像火车一样，停站甚多，贯穿了整个国家。沿途会拐进各个城镇的汽车站上下客，很有可能之前拥挤的大巴，在你坐的区段又空无一人了。
     这次从瓦拉日丁回萨格勒布时体验了一次当地的火车，能坐一次当地通勤的火车也是我此前的心愿。列车只有两节车厢，逢站必停，运行起来像拖拉机。但是这种在国内被视为普慢的列车，103km路确要64.5KN，比国内高铁都贵出了一截，真是不可思议。
     建议朋友们设计好线路，减少不必要的冤枉路。尽量以萨格勒布为起点，从北向南，以斯普利特或杜布罗夫尼克为终点前往下一站或转机回国。
     萨格勒布的电车和公交车4KN一次，半小时间可以免费换乘。其余城市公交车基本在10KN左右。不过老城区都很小，汽车站到主要景点距离都很近。像罗维尼从车站走到老城只有800m，希贝尼克只有400m，赫瓦尔只有一墙之隔，基本上在城区内全程靠走。
     克罗地亚的淡旺季不只有价格之分。淡季的餐饮，公共交通频次，旅行服务，都会减少大半。淡季前往的朋友们，请务必酌情而设计行程。

花费及行前准备

总花费：14040（包含一切杂费）
机票：5238
签证：679+30【签证照片】
保险：85
住宿：2200+
餐饮：1800+
门票：1800+
交通费用：1600+
其它杂费：600+

行前准备：
      克罗地亚签证办理时间15个自然日。除了一般性材料外，还需要在职证明和全部住宿预定。因为从杜城返回斯普利特需要短暂的途径波黑涅姆，我们申请了多次签证，不需要解释信。悭吝的是，克罗地亚签证的停留期限和申请期限严格一致，并没有给出富余的天数。
      签证中心网站：http://www.vfsglobal.cn/croatia/china/ 需要在线填写申请表，上传附件材料。验证码必须翻墙才能获得，我是让在国外的亲戚帮忙填写，让外企的朋友帮忙打印的。如果不能准备，签证中心多收100元代填费。另外有关签证办理的一切信息都可以从该网站获取，当地交通不用提前预定。
     保险通过新一站境外旅行DIY（http://www.xyz.cn/）只勾选了几个必须的，外加了航班延误和高风险运动，总共85元/人民币，可以保20天。
      预订住宿确实是件麻烦事，更麻烦的是在旅途中不能做到随心所欲，但是旺季的克罗地亚不提前预定也难以锁定高涨的价格。
     机票：俄罗斯航空，往返含税总共5238，提前3个月预定。
     去程：北京-莫斯科-萨格勒布 SU203/SU2040 (05：50-08：50/ 10：30-12:20) ：2496RMB
     回程：斯普利特-莫斯科-北京 SU2049/SU200（19：55-23：55/12:25-01:00）：2742RMB
     当时去程坐SU201的话，比SU203多出将近500元钱。自己之前的旅行中也有各种因怕时间不够而多花一些成本的事情，而最后往往又都有一定余量。且正常来说1个半小时的转机时间本身也是足够的。完美旅行的强迫症又犯了，就定了票。订了以后，又有些犹豫，在代理商未确认前点了取消键，结果可能因为网络滞后，票已出。
     从斯普利特经莫斯科回北京是最合适不过的，这样就避免了斯普利特回萨格勒布的奔波，且节省了成本。
     我们后来通过航班管家跟踪了一段时间正晚点情况，一般都不会晚，况且北京到莫斯科在夏季只需要7个半小时的时间。
     当然我也考虑到了航班大幅晚点的情况，所以特别增加了扎戈列地区的旅行，如果晚点只损失一晚萨格勒布的住宿费，人民币136/2人，把扎戈列取消就可以了，其它的全都不用调整。

为什么背包？

    这次行程虽说并不是十分紧张，但也很耗费体力。我的行程可能有些劳累，但是如果自驾车的话则会非常美妙，痛苦与美妙往往就在一线之间。
    夏季的克罗地亚自驾车虽然是一笔不小的开销，但是交通而带来的便利及行李的方便，可以为我们在住宿，行李寄存，餐饮方面都能节省，所以钱也多花不了多少。
    但是我们想更加了解当地的市井文化，在旅行中遇到更多的人和事。况且以一个又一个老城镇为主的克罗地亚，租车的必要性也不是太大。我要将背包徒步搭车进行到底！有路的地方就能去，有人烟的地方就能住！
    在欧洲背包旅行的经历，也是人生的必修课！我准备看看到底有什么难度！

行程单

行程单：
1.【】内表示当天游览范围，不包括中转地及当天抵达或离开但未游览的地方。
2. 为直观体现，所有住宿费用用欧元表示。均不含税，税额大概1欧元/晚。
D1：北京-莫斯科-【萨格勒布】宿：萨格勒布 Maju Jaya hostel （8.09 欧/床）
D2：【萨格勒布】宿：萨格勒布 Maju Jaya hostel （8.09欧 /床）
D3：萨格勒布-【韦利基塔博尔城堡-克拉皮纳-特拉科什查城堡-瓦拉日丁】-萨格勒布-里耶卡宿：里耶卡 Youth hostel Rijeka （16欧/床
D4：【里耶卡-帕津-罗维尼】宿：罗维尼GH AB Adria Home（44欧/家庭房）
D5：【罗维尼-巴勒-沃德尼扬-普拉-卡梅尼亚克角】宿：普拉 GH Alex（37欧/间）
D6：【普拉-波雷奇】-卡尔洛瓦茨-拉科维察宿：拉科维察 GH Hodak （28欧/间）
D7：拉科维察-【普利特维采湖群-札达尔】宿：札达尔 Hostel 4 You（16欧/床）
D8：【札达尔-克尔卡国家公园】-克宁宿：克宁 GH Slatki Snovi（39欧/间）
D9：【克宁-希贝尼克】-斯普利特-斯塔里格勒宿：斯塔里格勒 Room Rade（40欧/间）
D10：【斯塔里格勒-赫瓦尔】宿：赫瓦尔 Apartments Zvjezdana （65欧元/间）
D11：【赫瓦尔-绿洞-斯提尼瓦-蓝洞-赫瓦尔】宿：赫瓦尔 Apartments Zvjezdana （65欧元/间）
D12：【赫瓦尔-科尔丘拉】-杜布罗夫尼克宿：杜布罗夫尼克
GH Mara（43欧/间）
D13：【杜布罗夫尼克】宿：杜布罗夫尼克 GH Mara（43欧/间）
D14：【杜布罗夫尼克】-斯普利特宿：斯普利特宿：Rooms Rasema (18欧/人）
D15：【斯普利特-索林-特罗吉尔】宿：莫斯科谢列蔑契娃F
D16：莫斯科-北京宿：家

萨格勒布

     航班没有任何延误，准时抵达莫斯科谢列蔑契娃机场。这是我第二次来这里，两年前西亚的长途旅行在此踏上回家的航班，一切还很熟悉。
     中国人出境旅行的影响力越来越大，俄罗斯人也识趣的将机场内部的所有标志包括电子设备都增加了中文，中文算是这里的第三种语言。
     但尽管如此，转机过安检的大妈近乎没有缘由的暴躁，莫非是因为从北京飞去的航班以国人居多，扰了她所谓的清静。可对待挽着中国女孩的英国佬却露出微笑。
     从下飞机到新的登机口，用了大概20分钟。我将在这里正式踏上新的旅行。
     SU2040的座位我并不靠窗，只能一瞥外面东欧的土地。两个半小时以后，降落萨格勒布。飞机在接近普雷索机场的时候，竟然复飞了，又绕了一圈，才降下，一旁的克罗地亚胖大叔都直摇头。萨格勒布机场不大，但是对于这里也足够了，航站楼外观有些设计感，不是个粗糙的建筑。
   （从机场到市区，大巴30KN，不能刷卡，终点是汽车站。机场换汇比市区要低一些，建议只换一点儿，市区有很多换汇处。总体来说克罗地亚也是遍布街头换汇点的。当时汇率100美元=600KN，市区在620-640之间。）

萨格勒布机场

萨格勒布

萨格勒布果然是个大村庄，建筑最密集的地方是老城区。老城区外似乎都是郊区的样子，没有过度。我们所住的Maju Jaya附近就已很是空旷，这里离汽车站也只有不到两公里。
相比沿海地区，克罗地亚的内陆似乎不太吸引人，很多游客也只是把萨格勒布当成一个中转站，只留下了可怜的时间。但是萨格勒布作为克罗地亚的首都，这里有着迷人的城市风貌，同时荟聚了克罗地亚最好的艺术品，这里是克罗地亚最多元所在。

萨格勒布

我们在萨格勒布停留了一天半，仔细转了一下这里。老城区确实很小，很多街区走了一次又一次。这也是因为萨格勒布的绝大多数博物馆周一闭馆，周六日限制开放时间，很多博物馆都是专程再等到开放时间再过去。还有一些重要的教堂，开放时间较短，只能等到开门再杀回去。）

米马拉博物馆

从青旅出来以后，我们坐电车到火车站北面的一个车站，从那里步行十几分钟到了米马拉博物馆。米马拉博物馆有着萨格勒布最好的收藏品。博物馆展品繁多，布展紧凑。很多名画，雕刻，东方的陶瓷和漆器都可以看到。1个小时多的时间可以参观完。

米马拉博物馆

下城区到上城区之间有一小段缆车，号称世界上最短的缆车。除非我疯了我才会坐，因为实在是太短了，只有几层楼的高度。缆车的顶端可以看见一座碉楼类建筑，是上城区边缘的罗克尔许查克塔，在楼顶能环瞰整个萨格勒布下城区的景色，近处起伏的皆为老城区的红屋顶，远处有不少高楼包括高大的烟囱，这可能是你在克罗地亚看到的面积最大的城市街区了。

萨格勒布

上城区的地下早被挖空了，穿插了两条巨大的苏维埃时期的防空洞，炎热的夏季，走在阴凉的隧洞中竟感十分惬意。克罗地亚街头的直饮水非常少，这让我有些不习惯，隧洞里的直饮水是我们在老城区的生命点。

萨格勒布

防空洞南边的出口是一个袖珍可爱的小公园。满是聚会的当地人。在拥挤的老楼间还能有这样的绿地不容易。当地人也有喜爱玩乒乓球的传统，旁边拥挤的案子已被占据，若不是时差还没有倒过来，很想和他们切磋一下。公园似乎要办派对，已经拉来了音响设备，我们十几天所到之处，不知道有多少舞会。夏季很多古迹的内部，能搭台的也都搭台了，懊恼这些东西入镜影响画面的纯粹，但又惊讶这里夏日的激情。

上城区的中央，庞大的圣马可教堂镇在那里。接近夕阳的光线把这里映照的很是温柔。镶嵌的瓷砖组成的图案，像是童话世界，而并非威严的教堂。圣马可教堂当天并不开放，第二天是周日，我们趁着当地人举办婚礼的机会，得以看到这个教堂内部。

萨格勒布

萨格勒布有一个真心浪漫的博物馆叫失恋博物馆。门口还能花30KN买到坏记忆的橡皮擦。特别适合文艺范儿的人去“装”一回。可说句实话，这个地方该去看，有特色，但过程则有些无聊。失恋博物馆陈列了上百件的“失恋物”，这些文物背后都联系着一段刻骨铭心的爱情，每件失恋物都有他自己的故事。但是对于观众来说则是很普通的物件，一双红色高跟鞋，一个破损的棒球手套，一个老式的电话，我们只能在馆方提供的手册上用心阅读和感悟他们的故事（有中文！！！）。很多故事也并不美好，至少不催人泪下。其实他人的相爱相恋，即便再美好，也和自己的感受无关，你的世界再平凡，彼此的一刻，也会觉得幸福。

萨格勒布

在萨格勒布的一天半里，全方位，全光影的看了克罗地亚天主教最核心的教堂-圣母升天大教堂。大教堂高大宏伟，双塔直插云霄。白天的外墙像雪花一样剔透，夕阳下是教堂最美的时候。入夜，开启灯光的教堂，如圣母的指示，神圣威严。

萨格勒布

萨格勒布的冰淇淋老字号，始于1978年。克罗地亚的冰淇淋超级好吃，而这里是最不容错过的。耶拉契奇总督广场西侧步行不远可达。单球9KN，一般都要双球或者三球。

萨格勒布

第二天，我们以萨格勒布火车站为一天旅行的起点。火车站开放式是的，也很袖珍。列车很少，车厢数量也少，人更是不多。在火车站取景非常有感觉。火车站面对国家剧院，前面的广场上立有公元10世纪才统一的克罗地亚王国第一位国王托米斯拉夫的雕像。

萨格勒布

老城区的清晨很是美妙，拍了不少照片。第二次过耶拉契奇总督广场，很快就到了离圣母升天大教堂不远的多拉茨市场，参观当地的菜市场和超市本身就是非常有意思的事情，更何况是这么热闹的市场呢。市场不大，只有咱们市场的一个角落那么大，但是在上城区的一个个古典建筑中则很是难得。市场本身每天就开放半天，都是上好的蔬菜和水果，这里车厘子卖的真心便宜，只要十几库纳，就能带回一公斤。市场下层有固定摊位的室内点，室内点以卖肉和干货为主。

萨格勒布

上午又静心体会了一下文艺。去了离圣马可教堂不远的两座小型博物馆。克罗地亚稚拙艺术博物馆，就是克罗地亚在上世纪60-70年代的本土艺术，以版画为主。这个博物馆比参观那些正派的传统艺术要有趣的多，画风非常独特。初看非常幼稚，似出自孩童之手，但实则大师的真笔。
在克罗地亚全国各地旅行，进入非凡的教堂参观，你总能看到梅什特罗维奇的名字。他是20世纪克罗地亚最伟大的雕塑家，到处都是他的杰作。坐落在上城区西北小巷中的一座外部不起眼的建筑就是他的故居。这里陈列着上百件他的雕刻，每件都栩栩如生，代表着一个天主教的形象。三层小楼里，每层都布满了生动的形象。到萨格勒布，一定不要忘了参观梅什特罗维奇艺廊！

萨格勒布

从圣母升天大教堂正门坐车到弥勒谷（Mirogoj），那个地方被称为欧洲最美的墓地。若说墓地到底美在哪儿？很可能是指的墓地入口那爬满藤蔓的巴洛克式门廊。墓地规模很大，可以在里面漫步，思考生命的意义。说一个惊悚的小插曲，天气炎热，我们都太渴了，路边棚屋里有卖闪闪发光的东西，还以为是维生素水呢。走进往生极乐的弥勒谷才发现，原来是放在墓碑前的一盏盏明灯。

萨格勒布

从弥勒谷到熊堡的交通是我之前就比较头疼的，还好从这里走1公里多可以到电车站Radicevo Setaliste，坐到终点Sestine。那里有公交车可以到上熊堡的路口，环山的公交车也在这里出发。司机问我们是不是要去中国大使馆？当时顿感自豪，看来使馆里这里不远，路上我们看到了，是座乡村中的白色二层建筑，很是简约，就是有些诧异使馆为什么这么偏远。

萨格勒布

在上熊堡的路口，我们开始搭车，如果步行要走3公里，我不想把体能浪费在公路徒步上。我们在克罗地亚的第一次搭车异常顺利，第一次伸手就撘到了。两个从巴塞尔来的瑞士女孩，她们的行程和我们惊人的相似。可能都是同一时间抵达萨格勒布，又是同一时间从斯普利特返回。只不过她们是租车。
和她们同游了熊堡（门票：15KN），因为我们还要上山，就在熊堡的高塔下告别了。熊堡距离城市很远，但是能一览萨格勒布北部地区的乡村。

萨格勒布

      梅德韦尼查的山地是单行线，熊堡是在西面的出口附近，熊堡也是双行线的尽头，车不能从熊堡上山。我们从熊堡走上梅德韦尼查山顶，要走40多分钟，徒步小径在烈日下走的并不轻松。
      走到最高处的盘山路，先往东走，准备去找座斯列梅的木屋，尝尝克罗地亚传统菜。在木屋吃了豆子腊肠配面包，很是解馋。山间木屋的氛围非常轻松，高大的树木是天然的遮阳伞，附近草坪上都是休憩的当地人。去一个国家旅行，一定要融入当地人中，最好的方式就是跟当地人一起郊游或者去全是本地人休闲的地方。
      后来沿着公路拐到了山顶，最高处就是上山时一直可以看到的广播塔。塔下有青年人举办派对，在一块三角草地上，又唱又跳，非常欢快。放着南斯拉夫各地区的流行音乐。音乐动感但又不过分劲爆，很好的和周围山地的精致相搭配。

萨格勒布

梅德韦尼查山其实是有公交车的，公交车会沿着山路开一圈，大概一个小时一趟。下山时一群拿着登山杖的老人也同车，她们在车上合唱了老式的南斯拉夫歌曲。这是非常生动难忘的时刻，只是当时手机已经耗尽了电量，没能记录下来。
铁托的时代令人怀念，铁托的个人魅力更是值得肯定，南斯拉夫的分离是时代的哀伤。

萨格勒布

回程的电车停站离圣母升天大教堂不远，在大教堂背面，正好又遇到了这个城市最美的夕阳。

萨格勒布

晚上在圣母升天大教堂外的一家很有档次的餐厅吃饭，点了萨格勒布Style。这个菜简直高能，配菜是泛着油光的金色土豆块，主菜竟是非常大块的猪排，咬破猪排，里面是浓浓的多层芝士。萨格勒布风竟然是这么硬，丝毫不考虑健康的饮食吗？

萨格勒布

徒步搭车-探索扎戈列

朋友可能一直未真正的喜欢探索未知，也不完全享受在路上的感觉。
他纠结很久，几近心动，但还是准备在萨格勒布再多待一天。我独自前往克拉皮纳-札戈路斯卡，因为那里有着如明信片般的中世纪城堡。其实这里最开始还是他提醒我的，最后反而没有了兴趣。
大美的地方固然是好，即使这个地方了无生趣，也不会没有收获。其实只要出发在路上，无论去哪里，旅行本身就一种快乐。

扎戈列

我这一天的标签是：在扎戈列总共搭车7辆，才从一座城堡到另一座城堡。
这里搭车难度太大，全是乡间小路，岔路口太多了。欧洲人停车率很低。

扎戈列

我早上5点半走出旅舍坐电车前往车站。克罗地亚人还是很勤劳的，即便早上这么早，这座城市也没有了什么睡意。车站售票口只有一个，前面已经排了五六个人。我先买了6点10分去扎博克的车，同时也提前把晚上9点去里耶卡的车也买了。上了车才知道，这趟车的目的地恰好是德斯尼奇。突然心情大悦，德斯尼奇正是韦利基塔博尔城堡的所在地。我赶紧示意司机我要之后再续到德斯尼奇。我之前以为当天没有到德斯尼奇的班车，扎博克只是无奈之选，从Google earth上看，那里是搭车的好地方。
班车横穿了萨格勒布城区，要说小也不小，但是主城区之外便是连绵的南斯拉夫式庄园，面阔很宽，屋顶较高，整个建筑风格粗犷，像一座座小型堡垒。郊外看到了超大型的购物中心，这是郊外难有的现代景象。

萨格勒布

从扎博克到德斯尼奇30多公里的路，完全在田园间穿行。这段路有个路口可以通向铁托的出生地库姆洛韦茨。从萨格勒布到德斯尼奇用了一个半小时，其实只有70公里不到的距离，但是我也很满足了。

扎戈列

搭了一对中年夫妇的车，到城堡下的农舍。夫妇就到家了，他们给我指了一条走向城堡的步行小径，从那上城堡途径城堡外美丽的山坡，只有500米的距离，就可以走到这座如草莓冰淇淋蛋糕的城堡。
Veliki这个词在克罗地亚很常见，萨格勒布街头就经常能看到Veliki，其实就是大的意思。扎戈列的城堡在最初都是作为军事要塞，防御北方敌人的侵扰。大塔博尔城堡占据了整个山巅视野最开阔的地方，瞭望效果极佳。

扎戈列

从城堡出来便搭车往特拉科什查城堡。搭了七辆车，用时3个小时，才挪动了41km，终于在下午1点的时候到了。中间经过了美丽的峡谷城市，克拉皮纳。初见克拉皮纳，感觉很震撼。但是同车的小孩儿跟我说克拉皮纳，So fucking terrible. 在克拉皮纳北面，能看到一个智人的模型，尼安德特人博物馆就在旁边。拿手机拍了一张智人就径直走了。

扎戈列

特拉科什查城堡在林间的山坡上，沿盘山路步行很快就到了正门。
和大塔博尔城堡不同，这里有着完善的旅游开发。这处16世纪豪族的府邸被很好的复原了，从起居室，会客室，书房，到厨房，甚至铁匠铺，奢华与权力的生活重现。
天气干热，午后疲乏，真的想倒在城堡的卧室里，睡在古代贵族的床上，不愿走了。
城堡旁边的湖很美，沿湖走了几百米，拍了城堡的倒影。

扎戈列

     从城堡有到瓦拉日丁的公交车，看见一个路边同样等车的人，询问才知他是下班车的司机，车一会儿就来。这趟车一路都没有什么人，很多时候只有我和司机。37km里路，走了1个小时45分钟，真是太可怕了。
      瓦拉日丁初看没有什么生趣，很多游客都把他当做前往斯洛文尼亚第二大城市马里博尔的中转站，这里离马里博尔只有不到100km。
      但是明媚阳光下的老城区则显得颇有魅力，瓦拉日丁的城堡也是克罗地亚库纳上的风景。

瓦拉日丁

     晚上最让人激动的也是当天最重要的项目就是坐火车回萨格勒布。
     转完老城区就去买票了，虽说时间有点晚6点钟才开，但是等待也是值得的，在附近的一家餐厅吃了一大块牛排，就等着上车了。
     从瓦拉日丁到萨格勒布火车票要63KN，103KM，2个小时20分钟可达。这真是比国内的性价比差远了。但为什么说这次坐火车兴奋呢？我在国外也不是第一次坐火车了。因为这次坐的等同于那种逢站必停的通勤列车，国内已快绝迹的小票车。我在格鲁吉亚的巴统见过，只有两节破旧的车厢，就连巴统植物园那么小的站都会停下，当时就觉得很是美好，这是很难得的体验。果然这次的火车也是这样的，机车应该是上世纪八九十年代启用的，车身有些旧，但不是那种老掉牙了的感觉，机车浑身上下被涂鸦完虐。火车在乡间穿行，一会儿快一会儿慢，噪音不小，加速时有种坐拖拉机的感觉。单线铁路的好处是不怕碰头，趴在车窗上看外面缓缓挪动的风景很是惬意。

瓦拉日丁

里耶卡

     萨格勒布晚上9点的大巴，2个小时多一点到里耶卡。
     汽车最终停在特尔萨特圣母大教堂前。这里是里耶卡的车站，很多出租车在揽客。西欧人说这里打车非常便宜，只要20KN，我们觉得确实也不贵。
     深夜的里耶卡依旧没有脱离喧闹，周遭的一切像是夜晚的开始，可以看出这座城市比萨格勒布更有活力，也许是靠海的缘故。
     我们找错了要住的地方，后来发现还要走2km，我们也不想再挣扎什么，就去车站找了辆出租车，显然20的价格我们是拿不下来的，司机说晚上要40，我觉得不可能，最后30成交。

里耶卡

    我们住的是里耶卡青年旅舍，之前找的是里耶卡旅舍。
    房间里有几个纯正的英国人，他们英语太好了，几番下来就支撑不住了。
    清晨，克瓦内尔湾的最大城市里耶卡魅力凸显。
    这座依海滨山坡而建的城市，山坡建筑密集，楼房高耸，极具现代城市感，又融合了市井和典雅。海滨漫步，大海中风帆众多，海边老城区更是热闹非凡。
    我跟朋友说，只看城市，不觉得这里有点像重庆吗？

里耶卡

城市之门是一座很漂亮的黄色钟楼，从钟楼下方的门廊穿过，再过几条街巷，可以找到圣维特教堂，这座教堂也是库纳上的风景，是克罗地亚最神圣的教堂之一。

里耶卡

附近还有一座不知名的东正教堂，教堂开放，里面除了一位老婆婆，没有别人。老婆婆怕里面光线不好，还特意把灯打开，让我们拍照。

里耶卡

从老城区到特尔萨特山顶，需要走朝拜之路。在老房子和藤蔓间穿行，几百级台阶就可以到达山顶。朝拜步道的终点，是圣母教堂，教堂的巴洛克回廊非常漂亮。唯美的特尔萨特城堡就在附近，这里是里耶卡的地标，从特尔萨特城堡可以看到整个里耶卡，红房顶的老城区，和山坡上的一栋栋高楼。

里耶卡

从城堡，坐公交车回到旅舍附近（4KN/人），又走了一会儿山路台阶，穿过了铁道。回旅舍拿上东西，我们准备离开克瓦内尔省，朝伊斯特拉的腹地前进。

在帕津-体验惊险刺激的高空滑索

     帕津是伊斯特拉的灵魂，如果没有体会过山地伊斯特拉，再美的海岸线也不足以弥补。
     这个山谷间的小城，就在里耶卡到罗维尼的中间点，却总被旅行者忽略。来帕津的人大多数是为了城堡和百余米深的帕津洞。
     这座山城即便是夏日的午后也并不燥热，到了晚上应该更是清爽。从汽车站走不到十分钟就是老城。老城中心的一座钟楼是这座山镇的制高点，在帕津的任何地方都能看到这座坚挺的钟楼。
     走到老城的边缘，靠近悬崖的地方就是帕津城堡。城堡看上去和这座山镇的格调非常融合。内部分为三层，现在已经改建成了博物馆，这里展出了伊斯特拉最为乡土的物件，看看还是很有意思。
     帕津洞更准确的说是一座巨大的天坑，走在悬崖上的徒步小径，俯瞰天坑内的原始森林和斧劈一般的悬崖，是最容易的方式。小径一圈并不长，不到两公里的平路。如果你有足够的时间，每天上午和傍晚都有一趟可以进入天坑及天坑深处洞穴的探秘之旅。
     但是我们等不到傍晚了，而且票价很高，足有180KN。我们也很难想象跟随向导入内，还能有多少体会这种秘境的时间。所有产品化的旅行，或多或少都有些仓促。

帕津

       在环绕徒步路径的时候，我们就看到了高空滑索，不时也会听到贯彻山谷的喊声。高空滑索这个项目10多年没有玩过了，更别提脚下是100多米的深渊，这对我来说是一次心理上的挑战，但我还是决定体验一次。滑索分为80m，220m，280m的线路，完整线路是80m一去一返，220m，280m。当然80m往返和220+280的线路是分开卖的。那个80m往返实在是太简单了，脚下是山坡，还是在最近的两个山头间。我们只选择了220+280的长线，120KN。
       线路是每等一定人数组队展开的，大概等了20分钟，我们开始换装备。教练非常专业，给我们讲了一些注意事项。每个人分发了一个储物袋放随身贵重物品，可以别在腰间。
       等80m往返的人回来以后，我们一起展开长线。不得不说还是有些紧张，更何况旅行中难免的疲惫会让这种担忧加剧。轮到我走了，只能听天由命。。。
       迈出木台的瞬间，我心里倍感忐忑。像是殉难者一样跳下悬崖，靠绳子拽住，飞速弹出。脚下已是百米深渊，除了绳子，没有任何依靠。

帕津

     飞到对面，又飞了更远的折线，加起来总共飞了500米。
     这是一次非常刺激的尝试。
      为了体验滑索，我们已不可能赶上下午15:45的班车了，而下一班是晚上18:55。我们从汽车站旁中午吃饭的小店拿了行李后，又回到了城堡附近的路口，准备搭车去罗维尼。没有多一会儿，一位小白胡子的瘦高大叔带上了我们，大叔是帕津本地人，她的爱人在罗维尼的船上工作。只40多分钟我们就到了罗维尼。

罗维尼-和LP封面合张影

罗维尼

罗维尼老城像一个刚从大海中拾起的彩色贝壳，光鲜亮丽。
这座可以和威尼斯媲美的城市，是克罗地亚的国家名片。

罗维尼

在罗维尼我们开始了克罗地亚沿海Style。克罗地亚的沿海到处都是那种特别袖珍，内藏瑰宝的小镇。小镇有很多共通的模式，但是又不尽相同，每座城镇都有着自身独特的魅力和属于自己的小城故事，罗维尼就是最为典型的。
我们住的地方离老城有1公里多，那里家家户户都开了民宿。不拖家带口来度假很是罪过。民宿离大海只有几百米，海边看老城的角度最棒。在克罗地亚城市间悠闲的闲逛，坐下喝一杯啤酒，看着过往的路人发呆是最好的选择！罗维尼当晚还发生了短暂的暴风雨，把露天的座位都快吹翻了，不过也正因为这风雨，我们看到了最为唯美的日落，天空还挂着双彩虹。

罗维尼

罗维尼是克罗地亚最浪漫的小镇，镇内大多是五六层的小楼，顺山势而建。外墙都是暖色系，漫步其中，心情大好。制高点平台是圣尤菲米娅大教堂。爬上教堂高高在上的钟楼，那种视觉和心灵冲击至今难以忘怀。教堂内部的壁画非常精美，讲了罗维尼城市的来源。教堂是老城的绝对中心，钟楼传出的钟声，在老城的任何位置都可以听到。教堂前方就没有建筑了，直通大海。海边非常适合漫步。路旁还有南斯拉夫人民军废弃的碉堡。

罗维尼

在普拉和卡梅尼亚克角-寻找古罗马的痕迹

      从罗维尼坐车十几分钟就是巴勒。同伴先去普拉，他觉得去巴勒和沃德尼扬太麻烦了，不如直接到普拉。我觉得去那里很是顺路，况且搭车的话到我们在普拉的住地更近。最后我们定好，我在巴勒下，约好了在普拉的住地见。
      跳下大巴，和此前去的地方比，这里很是清静。LP上说巴勒是伊斯特拉的秘密，这点并不为过，在这座石堡中，看着斑驳的墙壁，听着鹅卵石路的回声，有一种遗世独立的安逸。
      背包旅行，如果让我能选择一个地方多待上几天，我想巴勒一定是最好的选择。小镇很小，是漫步的好地方，山城又是夏日清凉，更难能可贵的是，这里更像是一个当地人生活的地方，没有旅人，即便是游客也能迅速转换角色。
      我喜欢像流浪者一样，一站一站的旅行，我也更喜欢，在马不停蹄的游览之后，找一个清静之地休整。试想一下，午后到达这里，睡到黄昏，漫步老城，在一家小酒馆喝到微醺，这是多么美好。走出酒馆，再在几座古朴教堂间的狭小空场中看一部老电影，或许真能让自己忘记其它的一切。
      当然我是这座的小镇异类，我的休整地正好不在这里。吃一个冰激凌，走一会儿老街，走进一座修道院仅此而已。整个修道院建筑很有特色，前面的修道院第二层可以通向另一座修道院的主殿（圣尤里安教堂，门票20KN），二者正好有个落差。

普拉

去巴勒路口继续搭车，前往下一站沃德尼扬。带我的司机很好，专门把我送到了教堂门口。沃德尼扬因为圣布莱斯教堂而出名。很多人并不知道教堂的这个名字，更多人只知道他的绰号是人骨，这里收藏了数百个殉教者的尸骨，其中有保存完好无损的四具干尸。人骨教堂（门票：70KN），大殿可以随便参观。但小陈列室和经坛后面收集几具完整干尸的地方必须买票，会有讲解员讲解。经坛后面有如进入了丧礼之地，黑色幕遮后面甚是压抑，六具干尸，其中四具保存完整。干尸披上金冠，腰间系上金缕带，手扶长杖，躺在枯萎的花枝间，俨然地下世界的威严，是梅什特罗维奇那些雕塑活生生的再现。

       从沃德尼扬继续搭车到普拉，下车的地方离住地只有几百米。我们住的Alex Guest house在普拉郊外，这里集中了很多民宿，其实离普拉城区还有几公里，就已是乡间。其实沃德尼扬到住地不过7km，到普拉中心也不过10km。下车后，正好朋友也刚走过来，他中间休息了一会儿，我们正好在旅舍外碰面了。

      普拉是伊斯特拉地区的中心，城区面积不大，东西南北都是几公里的距离，且城市中央是一处高地。但建筑物集中，颇有大城市的感觉。
      这做城市以众多罗马时代的遗迹闻名。我们在普拉的第一站是圆形竞技场，这里亦是普拉最核心的地方。恰好同住民宿的本地人开宝马把我们带到了那里。
      可能我没怎么见过世面，圆形竞技场着实震撼。

普拉

门票真是不便宜，要50KN。国内这种在外面就一眼能看穿的景点，我想没有几个能收这么高的门票。景点范围几乎等同于圆形竞技场的大小，高地有围墙，低处有铁栏杆，内部还有流动人员盯梢。其实在外面走一圈看里面一清二楚，如果让我挑选两张圆形竞技场的照片，好的都是在外面拍的。

普拉

     我们在竞技场后面山上的一家自行车行。租了山地车，准备骑车去卡梅尼亚克角，那是伊斯特拉最南端的海角。
     （从头一天下午5点到第二天上午9点，80KN，和之后的租车相比，真是实惠。而且车也确实好骑。租自行车车没有押金，但需出示护照，店家会拍照留存，克罗地亚很多城镇都可以提供租自行车服务，价格80-120KN/天）
     出发之前，去了大教堂和奥古斯都神殿。大教堂外观建筑粗放，内部极为宽敞，且没有多余的柱梁，像一顶巨大而结实的帐篷。这种建筑很是给人一种审美上的张力感。奥古斯都神殿十分狭小，在入内买票的时候就足以看见全部，入内有一些关于神殿历史的展板，周围放了一些出土建筑的残骸。

普拉

骑行去卡梅尼亚克角，我们没有走最直接的路线，在中间的一个地方稍微多绕了几公里。有个偏僻的海湾着实太美妙了，鹅卵石滩，海水平静的像内河一般，滩旁有很多松树。这里并不能可见一望无际的蔚蓝，山势有几重拐弯。我不喜欢面朝大海的沙滩，我真的太喜欢这犹如河湾的私密之地。
这个海湾非常热闹，不只有在鹅卵石上发呆的。这里更像一个大的派对，气氛异常轻松。很多人开着篷车，或者车拉着小艇聚到这里。
玩耍的孩子，打沙滩排球的少年，忙着准备烧烤的大人，海上玩帆板的，沿途所闻所见让我意识到这就是电影中的西方。

卡梅尼亚克角

      剩下的路途是艰辛的，到保护区大门还有6km，之后还有4km才能到达陆地的尽头。我已经暗下决心。卡梅尼亚克，不管沿途错过什么，只要让我能看见你的笑靥就足够了。
      公园里是坑洼的土路，没有山地车是很困难的。
      保护区是海边湿地的风格，植被低矮，有着不错的生态，且总能嗅到海水的味道。偶尔能发现几处惊艳的僻静海湾，海湾里停满了帆船，画面美妙，就像幻觉。
      快到尽头时有一处观景台，我骑了过去。兄弟在我后面以为我上去了，就没往前走。我在前面以为他这么快就消失了，喊了半天。结果他上去了，我看太阳快下山了，自己一个人冲向海角。
       宽敞的坑洼土路断了。往灌木丛深处走，有条专门为徒步和骑行者准备的小径，路旁的枝杈偶尔刮人。最后的这段路骑起来尤为满足，我有些最后冲刺的兴奋感。在落日已尽，晚霞呈温柔的粉色时，我        终于到了卡梅尼亚克角。在到达终点的时候，一切都是那么安宁。似乎这里只能听见自己的喊声。
      这里是一望无际的大海，向南还有二百多公里才是亚平宁半岛。
      晚霞依旧很美，我还能在这里独处一会儿。海边是起伏的柱状节理，穿过各种缝隙，尽头可以摸到海水。
      这里很美，更美的是寻找的过程，更美的是海之尽头的美能吸引我前行。

卡梅尼亚克角

我们在保护区门口的卡梅尼亚克镇吃了晚饭，要了意大利面加苏打水。晚上10点往回骑。
摸着黑，骑在山海相接的公路上，再加上身边车辆的呼啸，一个小时后我们才回到普拉。在城外的公路上，入夜骑行是非常危险的，无论是国内还是国外。
（注：如果不自驾车骑行卡梅尼亚克角是非常好的选择，单程16-20km。卡梅尼亚克大门到海角还有7km。）

卡梅尼亚克角

      正好奥古斯都神殿那里非常热闹，神殿前有歌手演唱。一群天真无邪的叛逆少女在下面各种嘻哈。大概都是初中生的样子，一个女孩过来硬拉着我们加入她们，我们也跟着她们跳了一会儿，非常欢快。
      快12点了，开始往住地返。那会儿手机都没电了，无法直接问地名，只好问路口的人沃德尼扬怎么走。几个壮汉以为我们要去沃德尼扬都有些惊讶，喊道沃德尼扬还有十公里呢，你这点要去吗？我真觉得他们有些好笑，这点儿距离才哪到哪啊！
      第二天依旧早起，去把城内的其它景点都转一转。去了塞尔吉乌斯凯旋门，竞技场旁的教堂和一处小型罗马遗迹，外加收费的伊斯特拉海事与历史博物馆（门票：20KN）。
     这个博物馆在中央高地上，是由原先的城堡改建的。博物馆还算新颖，讲述了在二战期间伊斯特拉被意大利法西斯占据时期的历史，也讲述了克罗地亚内战时期的普拉。城堡是俯瞰整个普拉的绝妙之地。

波雷奇

普拉

把车还给店家，步行前往车站。买了11点多的票。我都后悔昨儿不能早点去卡梅尼亚克了，毕竟今天还有时间去之前城里的景点。
哎，在汽车站等车的时候喝上一杯咖啡，感觉也很棒。

普拉

海鸥偷走了我的鱼-波雷奇

我平时不怎么游泳，但是看到大海，还是有些冲动。憋了两天了，终于能在波雷奇下水。在蔚蓝的亚得里亚海里游泳的愿望实现了。当然现实也很骨感，在欧洲的满是礁石的岸边游泳，你很难不被划伤。
波雷奇是一个很好的度假地，周围有不少高档的度假酒店，能感觉到这个城市有着比罗维尼还浓厚的度假氛围。对于我们来说，我们的旅行快乐，源自于我们在旅行中的体验与收获。

波雷奇

半岛中心是圣弗拉西安教堂【40KN】。这座教堂的魅力足够盖过伊斯特拉的所有文化遗存。这里也有伊斯特拉唯一的世界文化遗产。这座教堂可能是克罗地亚最为迷人的建筑，他拥有着令人痴醉的沧桑感。建筑始建于公元6世纪，建筑组合复杂。内部展示了许多出土的马赛克瓷砖，异常精美。

波雷奇

波雷奇还有一些城镇的防御设施，一些城墙上的守卫塔内部现在已然改建。海神殿较为隐蔽，需要仔细找。

波雷奇

夏日的克罗地亚，露天的餐馆一家比一家有情调。吃饭自然也不是吃饭，吃的是环境。我们找到了一家位置极好的海边餐厅。哭笑不得的是，当我的沙丁鱼刚上的时候，一直海鸥也飞到了边上。自以为是的我正要把难得的一幕拍下来，谁知狡猾的海鸥，急速的把盘子里的鱼叼上飞走了。只剩下断下的鱼尾，和一点点土豆。
那个有如施瓦辛格一样的侍者，可怜我又给我上了一条。

波雷奇

特别喜欢一家甜品店的标语：也许你买不到幸福，但是你可以买个冰淇淋，和幸福是一样的！

波雷奇

其实即使没有冰淇淋，只要我们心怀梦想，带着一颗感恩的心，我们就会幸福。

探访欧洲九寨沟-普利特维采（十六湖）

      我们从波雷奇坐萨格勒布大巴往卡尔洛瓦茨返【18:20-21:30 107KN】。卡尔洛瓦茨在萨格勒布通往普利特维采的必经之路上。并不是一个小镇，是有着零星高楼的城市。卡尔洛瓦茨产的黑啤是我们在克罗地亚常喝的啤酒种类。
      车站的工作人员已经下班了，如果要买票的话肯定是直接在车上买。但晚上十点半的那趟大巴到底是不是真实存在？面对空无一人的车站时，我们有些怀疑。我们更担心的是大巴会不会甩站。
      视线中唯一的大巴开了过来，一个小时之后，我们到了拉科维查【22:30-23:30 48KN】，即使是半夜冷漠的司机也不愿意帮我们停在民宿边上，还是开进了拉科维察镇里。从那里还要往回4.5km才能到民宿，还好下车后不久就有一个小兄弟开车把我们带了过去。
      当晚的住宿很好，是这次旅行在克罗地亚乡村中度过的第一晚。

卡尔洛瓦茨

早上搭车进湖区，撘了半个多小时都没成功，后来两个意大利女人把我们带上了。她们开的是一辆面包车，后面改建成了起居室，晚上她们都是住在自己的车里。她们也要在克罗地亚停留两个星期，之后向南到黑山。她们的英语都带有很浓的意式发音，其中一个很健谈，说自己是学哲学的，说着还顺手拿起一个尼采的布偶。

我们从2号门进入了普利特维采湖（十六湖）国家公园，（门票180KN），真心不便宜。顿时我觉得九寨沟310的价格，那就是物超所值了。普利特维采湖是巴尔干半岛喀斯特的代表，而巴尔干是喀斯特这个名字来源的地方。

普利特维采湖群国家公园

十六湖，顾名思义是沿着主河道紧凑相接的十余座大小不一的湖泊。全程徒步一圈，有十几公里，需要6-8个小时时间，公园外有摆渡大巴在1.2.3号门之间穿梭。公园内在上湖区和下湖区中间也有两段渡船可搭乘，这些是包含在门票内的。大巴车是没有必要乘坐的，这样会错过很多风景。

普利特维采湖群国家公园

很多旅行手册上说全程徒步并不用买票。但是已经到了公园道路外的售票点，随便问了两个路人，被告诉要买票。将近9点的时间也不算早，就老老实实的买了。其实整个国家公园，有着极多的出入口，徒步的人确实可以轻轻松松的出入。
好吧，我们借机也坐了不痛不痒的摆渡船。在这种地方坐船对于喜欢摄影的人来说并不好，况且也省不了多少体力。我们先是走了上湖区，大概用了2个小时。上湖区的瀑布并没有给我留下多深的印象。但是所到之处的池水都如宝石一样碧蓝。整个行走的氛围非常的轻松，更像是一次休闲式的健步。

普利特维采湖群国家公园

从上湖区的摆渡码头到下湖区坐船大概20分钟。上湖区的游人已经不少，经常堵人，下湖区更是游客如织。相比湖水众多的上湖区比，下湖区是一处收束的峡谷，湖虽不多，但有瀑布，有洞穴，可以走上峡谷两侧的高地，也可以走入湖中的栈道。尽头的大瀑布（景点名字也叫大瀑布）非常霸气，从峭壁上鱼贯而下，落入池水中又分为几级。沿河边走上东侧的高地，半山间终于找到了LP引用的那张经典图片的角度，栈道把湖水分为两半，画面中没有任何多余，像是航拍一般。

普利特维采湖群国家公园

瓦拉日丁

普利特维采湖群国家公园

下湖区等待乘船的游人实在是太多了，队伍排了不止1公里。回程的时候我们选择了沿湖徒步，人少了很多，走起来非常轻松，速度也真心没有比渡船慢多少。2号门附近有木舟出租，30KN一小时，在这种世界自然遗产级别又是绝美的乡间风景中还能自己划木舟，国内屈指可数。

普利特维采湖群国家公园

下午3点半，我们坐上了去札达尔的大巴（100KN/人，2h）

札达尔-听海之风琴

       在札达尔最让我难忘的是我在这里听到了美妙的天籁之音。这也许是世界上最为纯净的乐曲，比一路上听到的任何传统歌曲，劲爆舞曲都让人难忘。因为这是亚得里亚女神用身躯轻抚的声音-海之风琴。
       风琴是克罗地亚人喜欢的乐器，在很多神圣的教堂中也会看到风琴的装饰。海之风琴在老城尽头的掎角处，有海边石阶可以沉没入大海。石阶中基于风琴的原理，加装了数十根管道，海水进入就会发出非常空灵的声音。走近那几十米海边台阶，就会传来隐隐的声音，唯有坐在石阶旁或是俯身把耳朵贴到管道的出口，你才会更加感受这种意境，被这种魔性所吸引，俨然可以让你忘记一切。
        札达尔的落日也是不能错过的，是我在城市里能见过的最美日落。日落时分，边上的向太阳致敬，也会随着落日展示出不同的色彩。入夜的太阳致敬所在的广场更是热闹。

扎达尔

札达尔是我进入达尔马提亚地区的第一座城市，老城区同样不大，但古迹众多。克罗地亚被意大利人称为过去的意大利，在札达尔更是有这种感觉。圣西梅翁教堂，圣多纳徒斯教堂，圣安纳斯塔西亚教堂，都是城内不能错过的场所。一定要爬上圣多纳徒斯边上的钟楼，在钟楼顶端能看到整个老城的景致。全城纯参观时间需要3小时起。

扎达尔

不得不说，札达尔的青旅很有意思。名字叫为你旅舍（多人间：约130RMB/床），在一处牙科诊所的顶层。第一次遇到格子式的床位，相当于一个长方形格子，四周是床位，上下铺，能睡8个人。但是人与人之间并没有面对面的机会，床铺像国内列车的软卧一样，边上是读书灯。如果想要休息，不想认识更多的旅人时，这种布局是一个特别好的选择。

扎达尔

在札达尔我已经感受了达尔马提亚火热的魅力，同时我也能明显感受到夏季的拥挤，真正拥挤的旅途还在后面。

克尔卡国家公园-欧洲最野性的地方

      克尔卡国家公园是这次最为惊喜的发现，原本只是觉得既然有时间，就来这里看看，并不盼望什么。网上仅有的瀑布照片，也让我觉得雷同。但是实际来到这里，就会发现这里的美妙。斯卡拉丁斯基布克瀑布的水中游泳和瀑布形态的震撼，罗斯基斯莱普的惬意，上克尔卡河谷的山景和晚霞，以及在战略要地克宁堡遥望波黑。
     当然不得不说，我们错过了很多东西，我们只差半个小时的时间，就可以花100KN，来一次Visovac湖小艇之旅，结果和斯卡拉丁斯基布克的人满为患为比，旺季的人流在小艇之旅的码头全然消失。三点半是实际最后一趟船，四点钟的船凑不到发船人数取消了。我们没能去成Visovac湖心修道院，因为我们没有自驾，也没能去罗马军事竞技场Borum和一步之遥的另一处瀑布，还有一座被誉为古墓的克罗地亚最重要的东正教修道院，克尔卡修道院。这些地方并不难去，即便探索整个克尔卡国家公园，也不会让人觉得枯燥，这里是克罗地亚最多元所在。
     从札达尔坐车到斯卡拉丁只要1个小时【11:30-12:20 78KN】。斯卡拉丁在希贝尼克北面十几公里的位置，扼守着克尔卡河的入海口，再往前是克尔卡湾。
     国家公园的售票处就在码头，修得很是崭新。公园门票要180KN，包括国家公园内的所有景点，从这里可以坐国家公园的轮船直抵斯卡拉丁斯基布克。

克尔卡国家公园

河湾的景色好极了，大概20分钟的航程，停在了河道的尽头。从这里走到瀑布只需要几分钟的时间。大瀑布横截面很宽，水流量极大，远远的就听见轰隆的声音，水潭里的人多的可以用拥挤不堪来形容。我们后悔没有提前换好泳裤，只好花了5KN用了附近的厕所。换好后，我们轮番下水。因为人多的缘故，潭水尤其是靠近岸边的地方，有些浑浊。水下青苔不少，有很多岩石，走起来颇为费劲。好不容易到了水深的地方，但是很快又能没过头顶。而且游着游着，说不定脚下又有很浅的岩石，很容易撞上。相比波雷奇的各种划伤，这次已经习惯了，有的地方磕的很疼，但并未破皮。

克尔卡国家公园

从可以游泳的大瀑布出来以后，顺山势而走，路边有小教堂和水磨，还有几处观景台。在观景台既可以看到河流出海的峡湾，也可以看到呈阶梯的多级瀑布，很是震撼。

克尔卡国家公园

       在克尔卡国家公园的树林和山地间，即便穿泳衣泳裤行走，也完全没有违和感。
       当我们遗憾的被告诉不能从湖中经Visovac到罗斯基斯莱普后，我们咬牙从游船码头包车去了罗斯基斯莱普，车是售票处的人打电话从希贝尼克喊来的，250/KN，36km乡间公路。这是我们在克罗地亚唯一一次长距离包车。
       车翻山越岭把我们带到了罗斯基斯莱普，中间几段望见了宽阔的克尔卡湖，最后瞥见了Visovac。
       罗斯基斯莱普瀑布和斯卡拉丁斯基布克不一样，这里的瀑布是需要远观的。从下车的地方需要往更靠下的岸边走去，从那里回望瀑布。瀑布相对没有那么震撼，但是配合附近的山林还是很有感觉，这里非常安静，只有零星的游人。在这里游泳的人可以感受清静，我感觉这样的地方会让我幸福感爆棚。

克尔卡国家公园

岸边有几处餐吧，在那要了啤酒和三明治。还可以在附近顺水凿出的石缸中泡激流，在激流中喝酒的感觉很爽。

瓦拉日丁

在瀑布边待了很久，都有些懒惰了。我当时脑海中也逐渐放弃了剩余的景点，因为在一个地方更好的体验是旅行的基本。我想待晚些，直接去克宁了。

克尔卡国家公园

罗斯基斯莱普旁边还有一个小景点，Ozidana溶洞，大概要爬10分钟的山就可以到达，从溶洞的高度正好是俯瞰河谷的绝佳角度。溶洞内在有着四千年前人类生存的痕迹。洞只有几十米长，工作人员还准备了黄色安全帽，但是明明也知道这里没有任何危险。

克尔卡国家公园

从罗斯基斯莱普撘车去克宁，一路非常困难，可以说有一个多小时的时间都是在等待。有辆小车飞快从我们面前开过，但是旋即停下又倒了回来。
带我们的人来自比利时，一家人非常友好，尤其是孩子的妈妈，是个大大咧咧又非常和蔼的混血女人。他们要开车回希贝尼克，之后在斯普利特还车，开始亚得里亚海之行。

克尔卡国家公园

     克尔卡河谷像裂缝一样非常狭窄，没有几分钟车子就开到了山上。
     说是山上，其实是山间巨大的平坝，山的那边就是波黑，同样美丽的国度。山风呼啸，树丛低矮，偶尔路过的村庄一片破败。和山下完全是两个世界。
     我一直以来都喜欢山上的那种气候，这也是为什么我觉得克尔卡国家公园和在克宁的夜晚是整个克罗地亚旅行中最舒服的。在搭不着车的时候，我们看到了最美的晚霞。
     后来只有法国一对情侣开车路过，和他们聊的比较多，他们可以带我们到Kistanje。我太喜欢Kistanje了，镇中心是座教堂，仅存的人们都在教堂前的小广场，小镇面貌就像二战刚结束一样，那时也刚入夜。

克宁堡

       我们继续搭车前往克宁，一个开着美式皮卡的型男搭上了我们，他从札达尔准备去克宁和朋友聚会。这家伙在慕尼黑工作，家在札达尔，他说他不喜欢他的家乡，在慕尼黑一般人一个月能挣1800欧元，在这边一个月只能挣500欧元。
       到克宁晚上10点多，从中心到Guest house Slatki Snovi还有2km的距离，但是离线地图的准确性是一个问题，问了几个路人也不太清楚。我们只能往我们认为正确的方向行走，路上突然有辆车停了下来，一个男人在车里朝我们喊话，我只听清了Slatki Snovi。
       原来老板来找我们了，他以为我们是从萨格勒布过来，萨格勒布过来的火车正好是这个时间到。
       我们很快到了他家，这里是我们认为全程最好的住地，

兵家必争之地-克宁堡

     Snovi的GH做了这么多年，第一次接待中国人。他对我们很是照顾，还说第二天送我们到城堡去。
     早上Snovi给我们准备了早餐，一路走来能提供伙食的住地并不多。他把早餐放在了门外的桌子上，牛角面包，咖啡牛奶还有果汁。
     后来Snovi可能出去了，我们也不想麻烦他，就背起大包出发了。走了几百米，正好他从外面回来，旋即他叫我们上车。

克宁堡

我们本想直奔克宁堡，但他说可以去附近不远的克尔卡河的源头看一看。大概2公里多的距离，是一处僻静的山谷，景色并不特别，但是环境很好，溪流从山谷间流出。

克宁堡

     Snovi让我们在源头停留20分钟，之后开车回来接我们上城堡。Snovi问我们怎么回希贝尼克，我们说如果没有车就搭车回去。相比之下，Snovi非常理解旅行的人，正好火车站有辆回希贝尼克的出租车，他问了问就回来了，什么也没有说就把车开了起来。
     后来Snovi说，这辆车马上就要回希贝尼克，你们是来享受假期的，当然要先玩。从克宁回希贝尼克就一趟车，晚上6点，这里也没必要待那么久，你们搭车就好，就在城堡下面的桥头。我听了感觉很贴心。
     Snovi最后把我们带到了克宁堡（门票：30KN）的堡门，我们很感谢他的帮助。他告诉我们他夏天的时候会忙着经营客栈，平时他是一个电工，也有自己的铺子。

克宁堡

城堡规模着实不小，和此前参观的庄园式小清新城堡比，这座占据山顶的城堡是我一般意义中想象的城堡。城堡中有个克罗地亚战争纪念馆，展出了内战中的一些纪念物，包括战争中平民伤亡的图片，惨不忍睹。Snovi说在克罗地亚内战前，这里每天有上百列火车。我们说什么也不敢相信，因为眼前的克宁是这个国家最偏僻的城镇之一。他和我们笑称现在每天只有两趟火车，Train station是没有火车的火车站。远方的山发生了山火，浓烟滚滚，在高温炙烤的克罗地亚，当地人对山火都习以为常。

克宁堡

这座城堡，是克宁的制高点，山势陡峭。在内战中，这里是战争交火最激烈的地方。这里离边境很近，在这里可以看见波斯尼亚和黑塞哥维那的山峰。

克宁堡

克罗地亚内战前，是塞族共和国克拉伊纳的首都。内战后，这里归属了克罗地亚，天主教也取代了原有主导的东正教，克宁堡的山下还有座塞尔维亚东正教堂，远处的白色建筑据说是抹除了各种教派痕迹的新式教堂，为的就是教派之间求同存异。

克宁堡

希贝尼克

      从克宁出来，我们搭车前往希贝尼克。希贝尼克是巨人钢琴家马克西姆的故乡，克罗地亚狂想曲正是他的杰作。
      希贝尼克扼守着克尔卡峡湾，在希贝尼克的尼古拉斯要塞上远眺，可以理解这里位置的重要性。一边是峡湾的尽头，一边是拥抱着众多美丽海岛的亚得里亚海。
      希贝尼克汽车站非常简陋，离老城区只有400米的距离。进入老城区走不了多久就能看到巨大的圣詹姆斯大教堂。令人开怀的是，这里竟然有中文的简介，会简要告诉你教堂里面的二十余处遗迹。
      一个下午时间，闲逛老城区，真是非常的惬意。除了山上的城堡，和半山老城区的教堂，不用去寻找什么，一个下午的漫步，足以让你洗涤疲惫，愉悦心灵。

希贝尼克

从希贝尼克继续出发，我们乘坐大巴前往斯普利特。斯普利特是克罗地亚第二大城市，和萨格勒布作为首都的大气，以及潘诺尼亚平原丰腴的土地比，斯普利特则显得寸土寸金。大巴直接停到码头的汽车站，买亚德里亚渡轮的船票，一点都不用担心了。下车很快找到亚德里尼亚尼公司（公司网址：）的售票窗口，买了晚上8点去斯塔里格勒的船票。提前进入戴克里先宫感受了一下气氛，至于更细致的参观，留给了最后一天。

斯普利特

骑行山海间-斯塔里格勒

入夜抵达斯塔里格勒，这个名字我也能翻译，是斯拉夫语系中老城的意思。本没有赫瓦尔喧闹的老城，入夜之后也已繁华散尽。这里是赫瓦尔岛上除赫瓦尔之外的另一大城镇。
路边有卖煎饼的（12KN一个，可以放两种料），用的工具和国内的煎饼摊儿一模一样。当然西方人受不了煎饼的怪味，他们更喜欢放奶油和巧克力，我也受不了他们的味，只是尝尝。

斯塔里格勒

上午我们租自行车（80KN/半日），转了老城，斯塔里格勒平原，隐蔽的度假海湾，老城外山顶的教堂。不得不说斯塔里格勒平原是我去过的最找不到地方的世界文化遗产。近乎没有有名有姓的景点，只能在骑行的沿途通过解说牌，了解所通过的路在两千多年前的作用。骑行平原和缓坡间，路旁的石墙可能有些年头了，也许这正是这个世界遗产的精华所在。正是石墙帮助了这里的农业发展。
斯塔里格勒-赫瓦尔（30分钟，27KN，中间会在斯塔里格勒港口接客）

斯塔里格勒

铁托的南斯拉夫这么腐朽吗？赫瓦尔及蓝洞

       克罗地亚的夏季可以用拥挤来形容，整个国家都被外来的游客填满，在亚得里亚海上的小岛上则更为明显。
       赫瓦尔岛是达尔马提亚最大的岛屿，这个岛是克罗地亚的日光岛，全年光照有2700多小时。我们在这里不担心刮风下雨，唯有的短暂阴天，是山火后的烟尘。
       赫瓦尔镇是克罗地亚夏天最热闹的地方，我们到了岛上，也开启了亚德里亚海的度假模式，行程在此变得微不足道。
       我们准备在赫瓦尔待两个晚上，第二天一天则是蓝洞的行程。

赫瓦尔

在赫瓦尔有很多海滩，房东告诉我们往城外走一会儿，有一处海滩，海水非常干净。相比赫瓦尔镇上的海水，那里因为游船众多略显浑浊。圣方济各会修道院所在的拐弯处，景色非常漂亮。

赫瓦尔

赫瓦尔镇上的圣斯蒂芬广场，是达尔马提亚最大的广场。广场四周都是威尼斯风格的建筑。圣斯蒂芬大教堂是赫瓦尔的核心，这座教堂的建筑简约古朴，守门人对游人的着装检查非常严苛。赫瓦尔镇上面的城堡，可以看到完整的帕克莱尼群岛，被绿树覆盖的七座小岛，犹如脖颈上的项链。

赫瓦尔

帕克莱尼群岛的海滩，7月下旬会举行派对，出租船会在深夜一艘快艇一艘快艇的把游客送到那里，从午夜开始，一直狂欢到凌晨。似乎全镇的年轻人都在快到午夜的时候朝码头奔去。

赫瓦尔

        午夜的赫瓦尔，才是这里真正魅力的体现。你会惊讶的发现怎么比白天人还多。晚上的赫瓦尔看不到背包客的身影，所有人摇身一变，出没在酒吧，各种派对之间。海上的船只也似乎不冷清，很多人在船上举办酒会，一些游船的豪华程度令人咋舌，铁托的南斯拉夫已经如此腐朽了吗？
        作为旁观者，我只身潜入了城里最火爆的Disco。第一次走进，可能没有对比，但里面有些意大利流氓的动作着实让人有些惊讶，这种地方真不能久留。
        当地还举办了音乐节，问了一下，从傍晚开始竟然要780KN。我不能出门旅行才做一些在家都懒的去的活动。如果我要是真心喜欢，那国内的音乐节就足够愉快了。
        从住地到圣斯蒂芬广场的社区道路，我不知道在赫瓦尔的两天走了多少回。特别怀念在赫瓦尔晚上的行走，从住地，到海边，穿过圣方济各修道院，再到广场上。

        我们提前十几分钟来到码头，交完团费便上船了。船不小，二层有甲板，外观仿海盗船样式。二层甲板上早已被占满了，即便是一层顺航向的位置也没有了。后来我们在驾驶室前面的甲板上又找到了空位，除了我们正好还有两个美国人。空位虽然拥挤，但几乎是全船最安静的地方。（码头有很多揽客的游船，团费390KN，含早午餐，不含蓝洞门票70KN，提前一天预订，不过貌似当天直接去也可以。）

赫瓦尔

     船方提供的早餐就是每人一个小牛角面包，欧洲人的大饭量在此时显得荡然无存，一般人来说吃几个不算什么。
     船过了帕克莱尼岛，在开阔海域航行了半个多小时以后，浪也变大了。
     坐在船头越来越难受，只好退回了船身的座位上，也无暇顾及海面上的景物了。船上的人还看到了海豚，所有人都为之一振。
     行驶了1个多小时，来到了维斯岛东部海岸的绿洞。之前向导跟全船人说了安排，绿洞这边不坐停留，因为实在太小了，只让我们远观。就是低矮的海岸边，两处非常小的洞穴，要说游进去也确实需要勇气。

科米扎

       我的晕船在绿洞那里已经好些了，但当船再次开始加速航行的时候，光靠意志力有点控制不住这再次出现的难受感，虽然没有最开始时难受，但反而瞬间溃坝了，在船头直接吐地上了。
       没有多久到了斯提尼瓦海滩，这里被称为欧洲最美丽的海滩。因为海滩口是一处两侧突然收紧的山壁，船只无法靠岸。从停船的地方到岸边需跳下船游80米游到岸边，最后的30多米在水下有细绳可以抓，船会等我们半个小时的时间，到点会摇铃告知。
       虽然我游泳并不好，也不是我的爱好，但面对这壮美的景色，还是义无反顾的游了过去。在海滩上躺了小会儿，感受到了不少温暖，抬头仰视这四面环山的海滩，像是在天井下。

科米扎

爬上船，接着晕船。开饭前又吐了，这次是直接吐进了大海。
中午饭在船上用，主菜是沙丁鱼排配甘蓝，主食是面包，每桌配一瓶矿泉水和低度白葡萄酒，二层甲板的人会下来汇合，6人一桌。实在是吃不下去，费了半天劲儿才吃了三分之一，我只能听着大家的欢笑，继续昏迷。

科米扎

        中午船在科米扎港停靠，因为蓝洞已是挤得水泄不通，船老大就慷慨的让我们在科米扎玩上两个多小时。船停稳之后，恢复了精神，把剩下的美味吃完，便进入老城参观。科米扎这样的老镇一路上看了不少，把主要街区都走了一遭后，便又找了海滩游泳，说实话这次克罗地亚行总体来说也是很休闲，参观之外的时间都用在了露天餐馆和海滩上。
        蓝洞在科米扎西南18km的比舍沃岛上。这个岛很小，蓝洞是吸引人的关键。这里可不是免费景区，门票要70KN，不能刷卡。每个人会得到一个排队号，按号去坐去蓝洞的小艇。小艇绕过一个山头，会看到一个狭小的洞口，必须低头才能进洞。洞也不大，水面泛着蓝光，最深处简直蓝透了，非常梦幻。
        后来听同船的台湾人说，这个蓝洞是她们见过的最漂亮的蓝洞。

科米扎

回程一路平安，大约2个多小时回到赫瓦尔港。回程时间比预计时间晚了40分钟，如果之后要接驳其它渡轮，一定要把握好时间。我们将继续感受夜晚的赫瓦尔。
在赫瓦尔我最喜欢的事情是，拿上两瓶红酒，在民宿的露台上，一杯又一杯，喝到半夜。

赫瓦尔

马可波罗的故乡-科尔丘拉

赫瓦尔的最后一个上午睡到自然醒。九点十五分在码头坐高速水翼船，十一点到科尔丘拉城。这个小镇是中国人民的老朋友，马可波罗的出生地。马可波罗的故事可能有很大虚构的成分，但是历史已经定格，野说也代替不了正史了，当地更是把他当做了科尔丘拉的英雄。科尔丘拉城里到处都是马可波罗商店，任何物件都刻上了马可波罗的字眼，甚至冰棍儿。
圣马可教堂外，挂着从东方到西方的横幅，指出了马可波罗的旅行足迹。横幅背后的小路尽头，一座与众不同带有三层阁楼的小院就是马可波罗故居。故居我们没有选择入内。

科尔丘拉

科尔丘拉最吸引人的景点，是圣马可大教堂和她迷人的钟楼【门票：25KN】。即使一路走来看到了这么多核心的教堂，这座教堂仍然值得一看。
科尔丘拉有着完整的城墙环绕，城墙在古代威尼斯共和国时期，是海洋上重要的防御体系。在刚刚结束的世界遗产大会，科尔丘拉的城墙作为克罗地亚的一部分，与黑山，意大利，共同通过了，15-17世纪威尼斯共和国的防御体系。圣马可教堂是小城的制高点，以教堂为圆心，走到哪边的城门，都步行不过几分钟。围绕各个精美雕刻的城门和塔楼走行一周也用不了多久，走完可以想象这座城市在高空俯瞰的样子，不规则的圆形正是船夫手中的舵盘。在大海与陆地间给予了信念与希望。

科尔丘拉

科尔丘拉城不大，景点也很集中，大概几个小时就可以转完，我们的行程从赫瓦尔开始愈发悠闲。我又在城墙外的几个地方下水游泳，也在圣马可教堂前的餐馆，享受了一顿配有松露的通心粉，松露是食材中的黄金，异常昂贵，克罗地亚尤其是伊斯特拉半岛是盛产松露的地方，在伊斯特拉并没有吃松露，在科尔丘拉弥补了。

科尔丘拉

晚上接着坐高速水翼船【19:30-21:00 120KN】到另一个中世纪航海共和国拉古萨的首都，杜布罗夫尼克。

君临城下-杜布罗夫尼克

       克罗地亚最迷情的城市，当属杜布罗夫尼克。虽然这个城市的名字很俗气，杜布罗是好或者欢迎的意思，尼克大概是城镇。
       尽管如此，初到这座依海边巨石而筑的城市，还是被震撼到了。
       这里应该是克罗地亚境内在中世纪最伟大最辉煌的城市，以前他是拉古萨共和国的国都。
       在杜布罗夫尼克，可以购买通票。有1/3/7日之分，1日票190KN,可以进入城墙，主教宫，圣方济各会修道院，还有一系列小博物馆，另外24小时之内公交车是免费的。通票确实很划算，建议购买1日通票，一天之内可以游览完通票上提到的景点。
        杜布罗夫尼克是权力的游戏主要取景地-君临城，这里是权力迷们向往的地方。我们看到了很多跟随向导，进行的权力的游戏专题游览，有向导带着大家，在各取景地拿着影视截图一一讲解，（3h，90KN）有路上遇到的朋友参加了这个团队游。
        城墙的门票真是令人咋舌，150KN的价格也是醉了。环绕一圈大概需要2个小时，有5km。城墙可以完整的走完，但是几个城楼下面，有小型博物馆可以参观。建议从派勒城门开始，完整的走一周。整个城市南北高，中间低，在北边的城墙上，可以清晰的看到内城的一砖一瓦。

从派勒城门走进城内，一旁是欧诺佛喷泉，这座喷泉原来有两层高，后来毁于地震，现在只剩下一层，喷泉基座上有水龙头，这是我们在杜布罗夫尼克补充水分的地方。刚入城门，一条宽阔的大理石街道向远处延伸，圣方济各会修道院的钟楼在一旁显得特别挺拔，整个城市有一种皇家气质。

杜布罗夫尼克

城市中心，圣母玛利亚升天大教堂，圣布莱斯修道院，斯庞扎宫，主教宫，几座建筑组成了杜布罗夫尼克最核心的建筑群。从城墙上看这些建筑，恢弘大气。

杜布罗夫尼克

杜城外有几个绝佳观景点，一定不能错过，在派勒城门对面的罗维里杰纳克要塞（门票包含在城墙），在顶层天台上，可以看到这座城市像龙一样卧在大海中，整个城市有一半是建在海边岩石上。杜城东面靠塞得山，山体呈断块状，倾斜度非常大。塞得山顶的平台坐缆车可以轻松抵达（100KN双程），我们在杜城的第二天早上沿盘山步道，爬上了塞得山。爬塞得山并不轻松，400米的落差，竟然爬了将近1个小时。登顶后的角度犹如高空俯拍，由此可见山势的陡峭。令人震撼的是，这座城市是中世纪建筑的杰作，但一旁的洛克鲁姆岛，是天然的杜城，从高空看杜城犹如洛克鲁姆岛的复制品。从塞得山上，我们选择了从公路走下山，下到一半，有个路边的观景点，在那里可以拍到近乎平视的画面。

杜布罗夫尼克

LP上强烈推荐了一家景点，叫做战争照片艺术馆（门票50KN），
这种展览性质的地方能成为景点，还收取这么高的价格，也是不可思议。抛开是不是一个景点不提，这里展示了包括克罗地亚内战在内的珍贵影像，还有也门的现状，科索沃战争的照片，阿富汗的现状，用最真实的角度，反映了战争如何把人类社会变成悲惨世界。

杜布罗夫尼克

      走在杜布罗夫尼克的城墙下，时不时还能看到墙壁上弹坑，这座给南斯拉夫流入钱财的宝库，在内战中，也遭到了重创。
      穿过城墙南部的门洞，可以走到君临城的龙头，那里是岩石最凸向海面地方。上面有家餐厅，从餐厅再往下走，可以走到海边。海水不是一般的深，应该是断崖，很多人在水里漂浮，也有人在岸上躺在毯子上晒太阳。最为刺激的是，可以爬上一旁五六米高的岩石，一跃而下。杜布罗夫尼克真是度假的天堂，海上真是什么娱乐方式都有，在跳水台就看到了私家快艇，仿古大船，迷你潜水艇，水上飞机，真是各种消遣啊。

     杜城也分为新城区和老城区，我们就住在下图对面的山坡上，距离老城区有2km。很多民宿都在老城外面几公里的位置，在派勒城门那里的公交站坐车非常方便（原价10KN，通票包含无限次）。

杜布罗夫尼克

杜布罗夫尼克的海鲜烩饭非常有名，一定要尝试！另外在杜城吃了达尔马提亚沿海很常见的牡蛎，不得不吐槽的是，牡蛎的鲜美都被料酒味代替了，吃的也不够过瘾。这份牡蛎要60-70KN，我们在斯普利特的海鲜市场看到牡蛎是15KN，1KG，真应该买上几公斤，用旅舍的厨房，做顿大餐。

杜布罗夫尼克

原本在杜城停留到第二天晚上再去斯普利特，后来见时间尚早就提前往斯普利特走。下午三点左右的班车，四个小时的时间。中间途径了波黑的出海口涅姆，波黑边境有检查站，只有克罗地亚的警察上来检查护照。沿途的景色简直美的不得了，有沿海路段，有那种东南亚国家常见的山间坝子，有像欧米斯这样的美妙峡湾小镇。

在斯普利特和克罗地亚分离

      刚回到斯普利特，车站竟然有举牌拉住宿的。在欧洲若是这样还真有些不习惯，何况比游街喊客的感觉还要差。我估计他们提供的也不会比我们要住的便宜。
      我们走到了在Booking上预定的Rooms Rasama。我必须吐槽一下，这是我住过的体验最差的旅舍，没有任何接待室，就是一个临街的一居室，房间里住满了人。和我们一起困惑的还有两个韩国女学生，女学生到的早些，已经叫来了店家的人，一个十几岁的小伙子迅速带我们到了附近的另一家旅舍，看着比之前杂乱的房间比还要稍好些。但是和普通的酒店或是旅舍相比，店家貌似全都是年轻的土耳其男人。老板在门口一堵，手里拿着一沓钞票，像看厕所的一样收现金，再给安排床位，毫无旅舍的温馨感。虽然对于西亚的人很是熟悉，但是在克罗地亚，拉帮结派的外地移民开旅舍，感觉很不好。住客不少，老板的钱收的也很带劲。床位和临门的走廊只有一个薄帘相隔，到了晚上很吵。
      戴克里先宫是斯普利特跳动的心脏，而夜晚这里则心跳加速。舞动的旋律带动着这里的每一个角落，错综复杂的巷道走满了恣意游人，而本地居民则同样精致的生活在布满遗迹的街区。
      戴克里先宫是克罗地亚历史上最伟大的罗马遗存，这不是一座简单的宫殿，而是整个被罗马式围墙环绕的老城街区。戴克里先宫是罗马帝国皇帝退位后修建并居住的宫殿。

斯普利特

街区正中是圣杜金教堂。教堂内部金碧辉煌。爬上教堂前的钟楼很挑战心理，但爬上去的风景颇为值得。正对教堂和钟楼的是朱庇特神庙，沿中轴线走只几十步，这座希腊式神庙建筑颇有岁月的沧桑感。宫城南门的地下摊位旁是地下大厅的入口，地下大厅的线条简单粗放，墙壁由巨石堆砌而成。地下大厅面积很大，有几十个房间，中间隔着南门的摊位，两边各有入口可以参观。
（圣杜金教堂，珍宝馆，钟楼，朱庇特神庙联票45KN，地下大厅40KN）

斯普利特

出了戴克里先宫，我们去车站坐大巴前往郊外的索林（13KN）。索林离斯普利特城区只有13公里。索林和戴克里先宫以及普拉的圆形竞技场被称为克罗地亚3处最具代表性的遗迹。

斯普利特

索林(门票：30KN) 并不是一个沿途随便看看就可以的地方。遗迹很是分散，但每一处残骸都很震撼。通过解说的文字，可以想象昔日索林的伟大。索林给我印象最深的是罗马竞技场，这座竞技场虽然比普拉的要小的多，但就连石头建筑也沦为了残骸，和周边的沙地灌木结合，是一处近乎完美的废墟。

斯普利特

我们的最后一站是特罗吉尔，以这座美丽的小镇作为行程的结束，更加让我对这个国家留恋不舍。
特罗吉尔的钟楼可能是克罗地亚最密集的，爬上圣鲁夫路大教堂的钟楼，可以同时再看到四五座。

圣鲁夫路大教堂是克罗地亚最精致的教堂之一，除了教堂主殿外，还可以进入珍宝馆和钟楼。圣鲁夫路教堂的钟楼也是我最害怕的钟楼，盘旋狭窄的石阶，颤颤巍巍的栏杆，向下看时的视觉冲击，丝毫不敢大意。

特罗吉尔

特罗吉尔的点心也特别好吃，有种和饺子外形非常相像的烘焙甜点，非常有特色，口感极佳。
还有一个让我喜欢特罗吉尔的原因，就是这里的大海几乎和城镇持平，没有落差，俯身就能摸到海水，整个小岛像漂浮在海上。

特罗吉尔

       特罗吉尔倒不是一个宁静的地方，除了这里原本商业的喧嚣，旅游中心的繁忙，不远处的斯普利特机场在夏季更是航班不断。跑道的尽头离特罗吉尔直线也只有两公里的距离，一架又一架航班轰鸣而过。
       别了，克罗地亚！
       我们从特罗吉尔坐公共汽车（10KN/人），十分钟左右就到了斯普利特机场，又一次的旅行在这里结束。
       夏季的机场，水泄不通，我从来没有见过如此人多的机场。
       航班起飞晚了，地面已是入夜，没能在空中看到夕阳下的达尔马提亚，只能看着夜色下的零星灯火，城镇的灯火，海里航船的灯火，山里乡村的灯火，默默的祝福这里！