随着国际化的不断加深，服装全球化，服装品牌快消化成了时尚界的主题。一大批价格便宜，样式更新超快的时尚品牌一股脑的涌出了Zara，H&M等一大批国际时尚巨头。

大家是否还记得澳洲H&M第一家店开业时候的盛况？人山人海差不多也就这样了...

很多人都好奇，积压的旧款怎么处理？自然是折扣清仓，然后给大家一种印象：H&M一直在打折，从来没有停歇过。

不仅打折，H&M还十分注重环保，在很多门店都推出了旧衣回收政策，而且不是单纯的回收，是有偿回收，拿着旧衣服到门店可以得到一定程度的折扣甚至返现。

除此之外，H&M还花大价钱买了很多广告去张贴自己回收旧衣物的环保形象。

然而，昨日，网上陆续曝光出了一些内幕，真实得让人感到......

一位勇于发现真相的纪录片导演向世人揭示了一个真理：H&M并不是为了环保，而是为了自己的市场定位。

2015年5月，一部名为《真实的代价》（The True Cost）的纪录片在欧美上映，这个纪录片灌输了一个道理：

“虽然快时尚没有发明这种不负责任的生产模式，也没有发明过度宣传的消费主义，但快时尚把这两者都推至极限。”

▲纪录片揭露了谁真正在这场消费行为中付出了惨痛的代价

导演Andrew Morgan到世界各地的服装工厂记录快时尚背后复杂的产业链条，并道出这些光鲜靓丽品牌背后真实的代价——加速环境恶化，低价竞争让血汗工厂事件频频出现。

▲纪录片拍下成衣工人平日的工作环境

在Andrew Morgan的镜头中，快时尚因为价格越来越低廉、更新周期短而获得消费者的青睐，要实现价格优势，快时尚往往会选择要价更低的供应商。

然而事实上，服装生产的成本一直有增无减，为了获得订单，包括中国、印度、柬埔寨等地的服装工厂只能削减工人薪酬，通过更高强度的工作，获得更少的利润。

在一些人力成本十分廉价的国度，比如孟加拉首都达卡（Dhaka），这里有一间为H&M输送成品服装的工厂，可能大家无法想象，这里70%的工人是女性，每天的工资只有$2美金！

还要忍受10个小时以上的高强度工作，闷热的工作环境，空气粉尘和有害气体就在身边肆虐，最重要的，很多年轻的女性还经常被工厂里的管理层性侵，骚扰。

她们走上街头，示威游行，只求能够得到应有的尊重...

而回答她们的是警察无情的殴打...

与此同时，随着每年被消费的服装数量的几何级数增长，资源被大量消耗，为了更快地获得棉花等原材料，有害化学品在原料种植中被普遍使用。纺织品在生产过程中会产生了大量包含有毒、有害物质的废水，对生态系统的破坏难以计量。

很多棉农因为长期接触污染物质，患上了癌症，新生儿也出现了不同程度的畸形...

▲过去15年，有25万名印度棉花农民因快时尚而自杀

早在2012年，Elizabeth L. Cline就在其著作《买一件衣服要付多少钱：平价时尚的真相》（Overdressed: The Shockingly High Cost of Cheap Fashion）中提到，唯价格是问的做法，让衣服已经逐渐沦为可抛弃的消耗品，同时也见证着中阶服饰市场和独立零售者的衰败。

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不过即使是快时尚公司的巨头，也终将面临生产资源紧俏、成本上涨的麻烦。现在扩张过程中的资源消耗，本身就是对企业内生性增长的损耗，到了生产资源紧张的时候，这些公司就无法再以低价时尚标榜自己。为了预防这样的情况出现，不少品牌开始花钱研究纺织品循环再利用，像H&M旧衣回收项目，甚至会成为其未来商业模式中极为重要的一部分。

虽然许多快时尚品牌只负责产品的设计和销售，并没有自己的工厂，但供应链的社会责任问题正在影响着这些品牌的声誉。无论是为了改变负面形象，还是为未来获得产品原料而筹谋，像H&M一样的快时尚品牌近年都在努力向外界展示绿化供应链的决心，其中包括承诺为工人提供更合理的工资、监测供应商的表现、研发更可持续的原料和工序等等。

H&M环境可持续发展部门主管Henrik Lampa也曾在接受媒体采访时表示，从2009年起现任CEO Karl-Johan Persson上任后，将企业社会责任部门纳入了整体的商业规划中，开始与设计、买手、市场、陈列等部门进行合作，尝试通过服装和营销把可持续性的时尚概念传达给消费者。

话是这么说出去了，但是H&M真的这样做到了吗？

丹麦电视台调查指出，著名时尚品牌H&M每年至少焚烧十几吨滞销衣物，说好的可持续性时尚呢？持续到需要焚毁衣物的地步了？

丹麦电视台纪实节目“X计划”报道：H&M位于瑞典的总部，自2013年以来在丹麦境内共焚烧了超过60吨滞销衣物，平均下来每年12吨，这些行为都是通过Kara Noveren垃圾处理公司完成的。

面对指控和质疑，H&M辩称焚毁的是“有缺陷”的产品。公司在给媒体的公关声明中指出：“被焚烧的产品只是因为不符合我们安全规定。这些产品在任何情况下都不能被出售或回收，系根据公司安全条例被自动销毁。”

面对H&M看似完美的解释，“X计划”的记者进行了第二次调查，这次是以勘测被焚衣物的化学成分含量为目的。

丹麦调查记者拍摄到贴着价格标签就被焚烧的崭新牛仔裤

专家对四条裤子进行了广泛化学品检测，揭发了H&M的谎言：被发往垃圾厂焚烧的产品没有任何危险物质超标。

对这次调查，H&M回复称记者的测试“没有对所有服装进行测试，尤其没有检测受铅污染严重的部分产品。”

但是已经无人相信...

2017年11月1日，法国媒体《费加罗》引述了丹麦报道并特别指出：1580公斤、约3万条崭新的儿童和女装牛仔还贴着价格标签就被焚烧。

说好的环保和可持续发展呢？新衣焚烧这件事情直接将H&M之前营造的形象撕得粉碎。

丹麦都灵设计学院教授Else Skjold表示：“在业界眼中，H&M的做法是非常虚伪的”，吹嘘自己实施“可持续生产”，实际上无甚作为。

“实际情况很复杂”Skjold承认，“H&M展现了人类社会——自然环境这个大问题的一部分，但也提供了部分解决措施”。追求快时尚的服装公司在可持续生产方面转型困难，H&M已经属于该领域的先驱，它在丹麦发起的可持续生产运动影响巨大。

Skjold教授认为根源在于过度生产。在当今的消费社会，人们习惯于“买买买”的生活方式，追求新鲜产品、并且即用即弃。以市场为导向的快时尚服装公司旧货未销就要跟随潮流生产新货，很容易就陷入库存过多的泥潭。这个恶性循环难以解决。

“X计划”给消费社会发出警告，揭示正在运行的系统“功能失调”。说到底，H&M只是一个显像症状。

法国发展银行（Caisse des Dépôts）旗下媒体Novethic2017年7月报道：

全球每年制造1500亿件成衣，服装业已成为全球第二大污染行业。

被H&M、Zara和玛莎（Marks & Spencer）等快时尚服装品牌广泛使用的廉价原材料——粘胶，其生产过程对环境污染严重，已经在上述品牌的主要产地——亚洲导致环境和生态破坏。

“快时尚”源自20世纪的欧洲，英国《卫报》为其创造了新词“McFashion”，前缀Mc取自McDonald’s--像麦当劳一样贱卖时尚。

快时尚最大的优势是平民贵族化--普通人以低廉价格就可以享受最新款的服饰。

但因为同样的原因也导致弊端：消费者的新鲜感需要频率更快的新货补给，势必带来资源浪费；

另一方面，快时尚并不创造时尚，而是对时尚有快速反应，因此快时尚品牌每年在版权上的花销或罚款高达几千万欧元。

我们有时将其称为“未来的纤维”，粘胶如今已经成为棉毛等天然纤维、涤纶/腈纶等化学纤维的“环保”替代材料。

粘胶（viscose，按不同性能分为人造棉、人造毛和人造丝）虽然源自植物纤维，但需要化学品和污染物将其改造。

2017年夏天，“市场变革基金会”（The Change Markets Foundation）发布的报告提供了H&M、Zara和玛莎在粘胶原料上的采购情况。

粘胶工厂污水不经处理就排入大自然，该现象目前在亚洲尤为严重。

调查人员探访了位于印度和印度尼西亚的十家工厂，这些工厂为上述服装公司提供粘胶纤维原料。每个厂区都发现了严重的环境污染和对当地居民健康的损害：未经处理就被排放的污水、空气污染，工人和当地居民健康恶化——癌症病患率增加、出生缺陷、皮肤病等。

当地居民因为上述原因，不敢饮用井水。他们眼睁睁看着河流变成黑色，不能再去游泳。鱼儿大量死亡，渔民生计堪忧。河水中二氧化硫、高挥发性和易燃溶剂含量比正常标准高三倍。

“粘胶生产厂商本身有巨大责任，但很明显，服装厂商向他们施加巨大的压力，要求他们降低成本、加速生产”，“市场变革基金会”经理Natasha Hurley解释说，“正是这些服装厂商自己制造的压力导致了自然环境和人类社会不可持续的矛盾局面”。

被媒体问及时，大多数时装品牌都表示并没有具体的关于粘胶的管理政策，但他们对此均表现出积极态度。H&M方面称对此深表关注，集团正在与外部顾问合作评估供应链。玛莎发言人称“还有许多需要改进之处”。Zara则表示将在年底前确认“最信赖”粘胶供应商名单。

“市场变革基金会”认为服装厂商对粘胶生产厂商施加了巨大压力，然而在全世界范围内，十余个粘胶工厂控制了70%的产量。

快时尚正在尝试改变，而作为消费者，当用一包旧衣服换得了一张优惠券，如何抵抗无以复加的购物欲，更冷静、精明地消费，才是我们最需要思考的。

正如Mary Elizabeth（丹麦王妃）所说：

“当你穿着心仪的服装，以时髦自居时，希望你可以知道，有一些事情应该排在时髦之前，比如环保。我们有责任对时尚产业进行反思，不止于社会方面，还有涉及环境与经济等，我们必须联合起来。”