新与旧，革新与传统，对葡萄酒世界来言就像硬币的两个面，互为土壤、互相助力，又相互抵牾、相互撞合，最终成就了葡萄酒世界如今的这个百家争鸣的繁盛局面。

简单来说，【葡萄酒旧世界】指的就是所有欧洲大陆上的产酒国，包括法、意、西班牙等，拥有动辄上千年的悠久葡萄酒生产历史；

【葡萄酒新世界】指除欧洲大陆之外的其他全部新兴产酒国家，包括美、澳、新、智利等，多数曾为被殖民国家，葡萄酒生产历史相对较短。中国也属于新世界之列。

虽然葡萄酒新旧世界的划分具有鲜明的地理、历史特征，但如今的‘新旧世界’之分早已不单单止于此，而是一个涉及到酿酒理念、审美偏好和市场定位等细致概念的深度划分。

欧洲大陆多数产酒国相对新世界国家所处纬度更高，气候更凉爽——实际上，众多欧洲产区已经寒冷到仅能将将使葡萄成熟的地步，属于葡萄可以完全成熟的最北界。

例如：法国波尔多，是赤霞珠完全成熟的最北界；法国勃艮第，是黑皮诺完全成熟的最北界；德国，是干型雷司令完全成熟的最北界等。

法国波尔多与我国哈尔滨市基本处于同一纬度

由于葡萄酒的风格与葡萄产地的气候有着密切关联——简单来说，产区气候越热，出产的葡萄酒果香越浓郁、酒精度越高、口感越厚重、风格越奔放——所以，欧洲大陆国家的冷凉气候对其葡萄酒风格的最直接影响就是：果香更幽微、酒精度更低、酸度更高，风格更含蓄内敛。

若新世界风格好似梦露，那旧世界风格则偏向赫本

对比新、旧世界两方的葡萄酒酒标，可以发现两者有一个非常大的区别：旧世界不会像新世界那样，在酒标上注明葡萄品种，所标注出来的只有葡萄产区。

澳洲酒标

法国波尔多酒标-Margaux为波尔多产区下的子产区

之所以有这样的差别，是因为新、旧世界两方在酿酒逻辑上的本质不同。

对旧世界而言，风土Terroir高于一切——简单来说，风土就是葡萄所生长的产区的土壤、微气候、海拔、光热等可以影响葡萄生长的自然因素的总称。

在风土高于一切的逻辑下，一个酒庄、一个酿酒国家所最珍重的是他们的葡萄园块、葡萄产区，葡萄品种只是服务于葡萄产区的存在。

与这样的酿酒逻辑相配套的市场宣传策略，自然也是以产区为中心，通过打造知名产区来推动销量，而产区背后的葡萄品种则不足为道了。

与之相反，新世界走的是一条‘葡萄品种高于一切‘的路线——其实走这条路也实属被逼无奈，毕竟新世界无论如何推广产区，也始终无法与旧世界动不动拥有上千年历史积淀的产区名声相抗衡——通过全力打造知名葡萄品种来推动销量，而产区的重要性则大大降低。

澳洲官方的出口统计着重于品种，而非产区

在新旧世界的这两个差异化的市场策略下，造成了普通消费者只知法国有波尔多、勃艮第，而不知波尔多是由赤霞珠酿造、勃艮第是由黑皮诺酿造；与之相对，对于新世界的了解，消费者只知澳洲有西拉子，新西兰有长相思，而不知其背后的具体产区了。

由于对风土的狂热崇拜，旧世界绝大多数老派酿酒师都尊崇一个原则：少即是多。

无论葡萄园的管理、葡萄的生长、葡萄酒的酿造还是贮藏过程，旧世界传统酿酒师都强调尽可能的减少人为干预，放手让葡萄表达自己，以期达到最真实反应风土的境界。

就像米开朗琪罗所说的“我只是把困在石头里的大卫释放出来”一样，在所有旧世界传统酿酒师心中，他们自己仅仅是一个领路人，需要做的只不过是将早已存在于天地间的美酒带到世人面前而已。

米开朗琪罗传世作品《大卫》

而与之相反，由于没有历史包袱和对风土的绝对崇拜，新世界酿酒师总是孜孜不倦地尝试各种新潮的科学手段来优化、干预葡萄生产酿造过程，以提升葡萄品质，达到最完美的葡口感表达。

自上世纪新世界产酒国家崛起，打破老牌酿酒国家的话语垄断后，新、旧世界孰优孰劣的争论就从未停歇；但无论如何我们必须明白，若想享受到真正最精彩的美酒，须得放下对酒款出身的执拗追求，以一颗尊重、开放的心态去欣赏拥抱。

若葡萄酒本身美味无敌，那任何国界、派系划分都无法阻止我们相爱。