编辑/Flower｜撰文/花而、

从时尚繁华的维多利亚墨尔本，跨越巴斯海峡， 一路来到塔斯马尼亚，我们那辆在英式乡村风光中飞驰的四轮汽车仿佛一台时光机器， 除去浮光掠影的风光和前所未见的野生动物，和当地人的交流与世界文化遗产的探访让我们了解到， 澳大利亚是如何成为今天这样一个国家的。

这是我第二次踏上澳大利亚大陆，即将展开一段从澳大利亚南部维多利亚州跨越巴斯海峡，抵达塔斯马尼亚的旅程，我们原本的想法是从墨尔本这个时尚多元的南方小城来到塔斯马尼亚这个澳大利亚唯一的离岛州，期许这里因海峡隔断而保留了更多简单质朴的澳大利亚原态生活，我们甚至异想天开，希望能接触到一两个土著人⋯⋯然而当地人分享给我们的故事中隐约透露的历史典故和几处世界文化遗产的探访，却让我发现自己对澳洲历史的知之甚少。“中国游客都对澳大利亚的历史不感兴趣，”一路上我被各种各样的景点导游游说，到过悉尼的中国游客也许知道库克船长1770年的航行运气好得不得了，所以发现了“猜想中的南方大陆”，也许知道1787年，亚瑟菲利普船长押送的那批至今仍数目不详的罪犯抵达了植物学湾⋯⋯但之后的200年，却很少详细地写 在任何中文旅行手册甚至是书籍上。相反，倒是那些考拉、袋鼠几乎成为澳大利亚的“驻华大使”。

于是我们的旅程，仍然从它们开始。

如果你以为澳大利亚大陆上的动物都是

像袋鼠、考拉和国王鹦鹉这样慵懒、温顺和逗趣的动物，

那就危险了。

维多利亚州的大洋路被称为世界级的自驾游旅行线路，并不仅仅因为它是南半球大陆上的最南端公路，直面肆无忌惮的南半球季风。这条全长187英里的公路，大部分都沿着难度极高的海岸 线修建，并以令人胆战心惊的方式峰回路转。我们的汽车飞驰于岩石嶙峋的海角，紧贴险峻的危崖，紧张驾驶的同时，你永远可以瞥见海滩上不断被海水冲刷拍打的几柱尖礁，不时看到顽强的澳大利亚人在皮划艇或者冲浪板上与狂野难驯的潮流奋激，当然，如果还听说过这段恶名海岸的水下躺着上百艘残破船只，开车的注意力就会稍稍集中一些。我们的司机兼导游Jim是一个在澳大利亚生活了十几年的台湾人，在1970年代澳大利亚取消了“白澳政策”之后，他以留学的名义来到这里，努力工作的梦想就是想像白人一样拥有一套大洋路岸边的度假屋或是墨尔本近郊的庄园。

我们的车停在了大洋路一处“回形镖”形状海岸的顶尖处， 这里的大洋路生态度假村只有5间客房，却自觉肩负着保护这个地区野生动物的重任，创始人Lizzie Corke女士在2005年曾被澳大利亚总理授予年度环境保护人物，她是该奖项的首位女性获得者， 当然也是最年轻的。

在度假村门口迎接我们的是她的丈夫Shayne Neal，高挑的个子有些微弓，穿着一件米黄色的开身夹克，透出学者式的谦卑。Lizzie Corke和Shayne Neal夫妇从小就是在澳大利亚原生的桉树林里玩大的，选择进修动物学和自然资源管理也就不是巧合。在学习的过程中，他们意识到世界的生态系统是多么的脆弱，于是在2001年建立了生态保护中心，并亲手建造了大洋路生态度假村，一方面可以支持保护中心的资金运作，另一方面也可以和“更多的人”互动交流。

说到“更多的人”，其实每天不过10个。度假村的5间客房一次接待10个客人，有时候再加上几个家庭的孩子，最多不过十五六人，这 对Shayne来说，刚好是一个小小的旅行团。每天Shayne都会带领客人来一次野外徒步，漫步在真正的荒郊野岭，认识最原生态的动物和植物。世界上没有哪些地方像澳大利亚一样，生活在这片大陆上的动植物种有80%在其他地方不存在。“我们现在的客人大多来自英国、德国和美国，以40岁以上的夫妇旅行者为主，有些人是自然爱好者，而 一些人只是对自然旷野感兴趣。他们大多在动物园里看过动物，非常希望在自然野生环境中看到野生动物。有些兴致盎然的客人还会和度假村的两名研究人员一起外出收集数据，比如计算考拉数量， 观察他们的日间夜间生活。”