作者简介：
Fay Ren, 帝国理工数学女，伦敦金融业工作。7岁随父母来英国，喜爱中国传统文化。
Fay每年会给自己三个星期，独自上路。远离熟悉的环境和人群，给自己的身心一个休息的机会。缅甸是2013年11月的旅程中的一段。
“By the old Moulmein Pagoda, lookin' eastward to the sea,
There's a Burma girl a-settin', and I know she thinks o' me;
For the wind is in the palm-trees, and the temple-bells they say:
Come you back, you British soldier; come you back to Mandalay!
Come you back to Mandalay,
Where the old Flotilla lay:
Can't you 'ear their paddles chunkin' from Rangoon to Mandalay?”
- Rudyard Kipling
被称之为’万佛之国’的缅甸，在许多人眼中是一个神秘的地方，比起更受欢迎的泰国、柬埔寨等，她在东南亚算是格外低调。这个与天朝比邻的古老国度有着数不清的庙宇和僧人，她盛产美玉宝石，包罗着恶名远昭的金三角，还出过昂山素季这位受万民敬重的传奇女子。近来更是被驴友们冠上‘东南亚最上镜的国家’的美名，信手亮出一张照片无论人文或风景都极富韵味。更何况，在这里你能欣赏到世间最美的晨曦与黄昏。便是被这样一张充满异域风情的照片蛊惑，我才在2013年的秋天带着一腔好奇心，独身踏上这段旅程。
第一次造访，走的是比较经典的路线，由前首都仰光为起点一路北上，在古意苍然的蒲甘逗留数日，最后去往人文气息浓厚的曼德勒。然而不论身在何处，金碧辉煌的佛塔，着红袍的僧人，伴随着晨光与暮色的那一轮红日，都成为此行永恒不变的主题。游人皆笑侃：’来到缅甸，不是在看日出日落，就是在去看日出日落的路上。
归功于一段相当惨烈的近代史，时光在这里滞留了大半个世纪，走在缅甸的街头时常会让人产生强烈的穿越感。19世纪初她被英国殖民，1948年独立了没多久又在一场血腥政变后归于军阀独裁统治。直到三年前，封闭了近60年的缅甸再次对世界敞开国门，时间的齿轮才得以重新转动。因偏高的危险系数（政治不稳）和偏低的性价比（硬件落后），这里的游人比相邻国家少了很多，见到的大多是欧美老年团和一些散客（酒吧夜店还未被开发，吸引不来爱闹腾的gap year小青年），不过因此更为清静，也更加’原生态’，许多名胜甚至无人问津，倒是甚合我意。
一路行来，美景不胜收，如乱花迷眼。
最先停留的仰光城似乎是一个矛盾的地方，佛家庄严与欧式华丽并存，文化冲突强烈却又诡异地契合。此处有缅甸最神圣的瑞光大金塔（Shwedagon Pagoda）坐镇，路边却矗立着是殖民时期遗留下的欧式建筑，如今许多早已荒废，显示着不同程度的破败，隐约可窥见旧时繁荣。在城中游走，熙攘的街道擦肩而过化缘归来的僧人，穿戴隆基的男人，脸上涂抹着特纳卡(一种传统的防晒美白方子，很受当地姑娘们喜爱)的女人和小孩。马路上几乎是清一色的二手日本丰田，早有耳闻缅甸是丰田车来安度晚年的地方，看来确实不假。
当时住在城北一家民宿，离旅游景点有段距离，不过胜在安静，坐出租或者当地的环线小火车（Circle Train）去市区都很方便。后者并不是给游客的观光车，乘客基本都是当地的居民。老旧的小火车一路晃晃悠悠从市区行驶到乡间再返回，仰光城的繁华与落魄在途中都赤裸裸地呈现在眼前。一圈下来差不多3个小时，同邻座的当地人鸡同鸭讲地聊聊天很快就过去了，最适合消磨时光，也能借此机会了解到缅甸的普通老百姓是怎样生活的。这里的人永远会以最诚挚的笑容与善意迎接你，有人曾用‘心如璞玉’一词来形容他们，简直不能更妙。
回到城里，坐上没窗户的local bus在午后辗转来到仰光的坐标‘瑞光金塔’作为当天的最后一站。瑞光金塔建在一座小山上，在山底便要褪鞋，沿着台阶爬上十来分钟才能到达塔底。在缅甸，进入任何佛寺前都必须脱鞋，因为人们认为这是不洁之物，是不允许被带到佛祖面前的。
终于近距离见到本尊，我等俗人被眼前一片明晃晃的金光狠狠地闪了一把。硕大无朋的巨塔立于轴心，几十米高的塔身由朝拜者历年供奉的金箔贴面，厚厚不知多少层。塔顶更是用7吨纯金打造，镶嵌着7000多颗钻石、红蓝宝石以及玉石，还挂足了百只纯金纯银的小铃铛。环绕在巨塔四周则是数十座中小塔与几座精美繁复的佛殿，里面供奉着大大小小的佛像。不过撇开这些，真正让瑞大光塔举足轻重的却是因为这里供奉了四位佛陀的遗物，最为珍贵的包括佛祖释迦牟尼的八根头发。
赤足走在被太阳晒得烫烫的大理石上，看佛塔下的善男信女闭目诵经，亦或是心无旁骛地取一捧清水替佛像拭净尘埃，供奉上当日新采的鲜花。这里气氛闲适得更像是一座公园，而信仰则是人们的一种生活方式。待到华灯初上，前来礼佛的人渐多，比起白天还要热闹一些。眼见时间不早，热情的民宿老板娘Waiwai说好晚上亲自下厨备好正宗的家乡菜，等待我们回去品尝。
第二天又去了老城区另外几处景，包括小一号的苏雷塔和国人密集的昂山市场。沿着茵雅湖回城北时还特意绕去昂山素季被软禁了15年的家门前走了一遭，虽然只能看到一面大铁门。身后一辆出租正好跳下来几位日本姑娘，司机大叔做手势示意我们去敲门，于是便大着胆子扣了几下。可惜人品不好，门卫说主人不在。也不知道大叔是不是在忽悠我们，这等重量级人物难道这么容易让人见到么（不过后来回想，她家门口似乎连站岗警卫都没有）。
晚间便要乘夜车出发去蒲甘了，长途车站在城外，可是叫人体会了一把缅式堵车，比起帝都有过之而无不及，短短40公里的路程开了近两个小时。好心肠的出租司机大叔不但一路帮忙打电话请巴士公司的车等我，进入车站还后一直把我送上大巴才告别，不然想在那一大片乱糟糟堪比迷宫与菜市场合体的长途车站找到自己的车子实在是不太容易。
缅甸城市之间距离较长，长途靠飞机和巴士，后者多为夜车，晚发朝至。几条大城市之间的公路近年被翻修过，车子也比较新，倒不难挨，还不会浪费白天宝贵的玩耍时间。时间充足的游人也可以选择水路，沿着伊洛瓦底江一路坐船，也是另一番体验。缅甸的火车则普遍趋向高龄，为安全着想还是免了。
待续.... (连载将于周四出版，敬请期待）
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